Casablanca, Havana: bakken over havnen

En fem minutters færgetur fra Habana Viejas mylder lægger dig ved foden af en stejl bakke, hvor vasketøj flagrer over havnen, og børn sparker en pindebold gennem gader, de fleste besøgende aldrig gider at bestige. Casablanca er ikke Havana, der optræder for dig. Det er Havana på arbejde, der ser tilbage på byen fra den anden side af bugten, med pastelfarvede huse stablet på skråningen og en 20 meter høj marmor Kristus, der holder vagt over dem.

Hvad Casablanca er kendt for

Ét vartegn dominerer horisonten her: Cristo de La Habana, den hvide Carrara-marmorfigur på toppen af bakken, alle 20 meter af den, med tomme øjne, der synes at følge dig fra enhver vinkel. Jilma Madera vandt opgaven i 1953, samlede statuen af 67 blokke italiensk marmor og afslørede den juleaften 1958, lige før hele øen skiftede ind i en anden æra. Ansigtet blev bevidst blandet, fordi Cuba er blandet; øjnene blev efterladt tomme, fordi Madera ønskede, at Kristus skulle se på alle fra alle steder. Havana som Havana - nogen vil fortælle dig, at den hævede højre hånd holder en cigar og den venstre en mojito.

Det, der gør Casablanca mindeværdigt, er ikke kun statuen dog. Det er den måde, bakken åbner hele byen i ét strøg. Bag Cristo ligger den grønne kuppelbyggning af Nationalobservatoriet, på bakken siden 1908, og ved siden af den rejser sig den massive stenskulder af San Carlos de la Cabaña. Nedenfor skærer bugten en ren kanal mellem denne bydel og den gamle by. Herfra kan du læse Havana som et kort: Malecón kurver mod vest, Capitolio-kuppelen, krydstogtskibe, der nærmest sig ind i havnen, El Morros fyrtårn, der markerer mundingen af vandet. Det er tricket ved Casablanca. Det giver dig distance, og med distance kommer byens form.

Bydelens navn er ældre end Cristo, ældre end observatoriet, ældre end fæstningen. En lille bosættelse voksede frem her i det 16. århundrede omkring en hvidkalket kongelig skatkammer og et skibsværft på denne kyst — det "hvide hus", der gav bydelen dens navn. Det ældre Casablanca er for det meste væk, men følelsen af at være et sted, der fungerede, før det blev beundret, hænger stadig ved. Dette er en boligbydel, højst et par tusinde mennesker, ikke et turistområde pyntet med caféer og souvenirboder. Bakken er pointen. Stilheden er pointen. Udsigten er pointen.

Hvor man spiser og drikker

Vær ærlig, før du krydser vandet: Casablanca er ikke stedet, du kommer for at snacke. Der er ingen restaurantstrækning, ingen egentlig paladarscene, ingen let crawl fra bar til bar. Bydelens guider ender alle med at sige det samme med forskellige ord — ingen butikker, knap en paladar, en eller to casaer og ikke meget andet. Det er ikke så meget en fejl som en advarsel. Du kommer her med fuld mave eller en tålmodig rejseplan.

Hvad du vil finde, og hvad du ikke bør afvise, er de små menneskelige forsyninger, der holder en bakke som denne i gang. Familier sælger kaffe, koldt vand, læskedrikke og simple snacks fra døråbninger og små boder nær færgelejet og på vejen op mod Cristo. I varmen er det nok til at føles som en velsignelse. En kold flaske og en hurtig espresso kan betyde mere end en menu. Medbring småpenge. Medbring din egen vand. Antag intet tager kort.

Hvis du vil spise ordentligt, gør det tilbage i Habana Vieja, når du vender tilbage med færgen, hvor de restaurerede paladspaladaer og tagterrassebarer er tæt på jorden. Hvis du vil have havneudsigt til dit måltid på denne side af bugten, er det klogere at afslutte din dag på Parque Histórico-Militar Morro-Cabaña, hvor fæstningskomplekset har caféer og boder. Casablanca selv er til at gå, stoppe op og kigge ud. Ikke til frokost.

Ting at lave

Det klassiske træk er simpelt og tilfredsstillende: kom over med færgen, gå op til Cristo, fortsæt derefter langs højderyggen mod fæstningerne. Fra landingsstedet stiger stien hurtigt. Det er en kort gåtur, men en stejl, og den caribiske varme er ligeglad med dine intentioner. Belønningen kommer hurtigt. På toppen giver terrassen under statuen dig byen udstrakt nedenfor som en scene set fra tårnet.

Adgang til Cristo de La Habana og dens terrasse koster kun et par dollars, hvilket er absurd billigt for den udsigt, du får. Panoramaet slår enhver tagterrassebar i byen. Du får kurven af Malecón, Centro Habana og Vedado stablet bagved, Capitolio-kuppelen, og direkte nedenfor havnemundingen, hvor skibe snor sig forbi El Morros fyrtårn. Statuen sidder 51 meter over havet på La Cabaña-bakken, så udsigten er ikke dekorativ. Den er dominerende.

Derfra fortsæt med at gå langs højderyggen. Fortaleza de San Carlos de la Cabaña ligger ved siden af Casablanca som et stenskontinent, en af de største kolonifort i Amerika og stadig en af byens store ankre. Lidt længere væk ligger Castillo de los Tres Reyes del Morro, havnemundingsslottet med sit 1844-fyrtårn og bestigelige tårn. Entre til El Morro er omkring 6 dollars, med et par dollars mere, hvis du vil bestige tårnet. Det er ikke en dårlig bytte for en udsigt over kanalen og skibstrafikken nedenfor.

Den bedste måde at sy det hele sammen er at tænke i en løkke snarere end en destination. Taxa gennem tunnelen til El Morro, gå over til La Cabaña, fortsæt til Cristo, stig derefter ned til færgen. Det er en halvdag, der blander kolonial militærhistorie med den enkleste form for urban fornøjelse: stå stille og tage en by ind fra oven. Hvis du tager billeder, er sent på eftermiddagen timen at holde. Lyset gør vandet gyldent og blødgør fæstningens hårde kanter.

Nationalobservatoriet er også værd at kigge på, om ikke andet fordi dets grønne kupler sidder så pænt ind i bakketophorisonten. Etableret i 1908, er det en del af bydelens visuelle grammatik. Du behøver ikke et langt besøg for at forstå, hvorfor det betyder noget. I Casablanca er bygningerne sekundære i forhold til den højderyg, de indtager. Landet taler.

Gå i byen

Casablanca går ikke rigtig i byen. Det er den rene sandhed. Der er ingen barer at jagte, ingen klubber at vandre imellem, og færgen tynder ud efter mørkets frembrud. Den eneste aftenritual, der pålideligt trækker folk tilbage over højderyggen, er El Cañonazo de las Nueve på La Cabaña.

Det er en af Havanas gamle overlevende vaner, en natlig kanonskydningsceremoni, der stammer fra dagene, hvor et skud markerede lukningen af den befæstede bys porte. I dag udføres den præcist kl. 21 af unge soldater i uniformer fra Karl III-æraen fra det 18. århundrede — officer, trommeslager, fanebærer, artillerister og en lygtepasser — med den teatralske opbygning begyndende omkring kl. 20.30. Det er højt. Ordentligt højt. Stå tilbage fra kanonen. Kom tidligt, især i weekenden, for voldene fyldes hurtigt op.

Og fordi Casablancas færge ikke er noget, du vil stole på sent om natten, gør de fleste det fornuftige: taxa gennem havnetunnellen, se ceremonien, tag derefter direkte tilbage til Habana Vieja eller Vedado til den rigtige aften i byen. Det er rytmen her. Casablanca giver dig åbningsbevægelsen. Havana selv klarer ekstranummeret.

Hvor man bor i Casablanca

Næsten ingen baserer en Havana-tur her, og for de fleste rejsende er det det rette instinkt. Casablanca har få restauranter, få butikker og mangler den klassiske Havana-buzz. Det afhænger også af en færge med begrænset aftenbetjening, hvilket er nok til at få stedet til at føles som en dagstursbakke snarere end en base.

Alligevel findes et par overnatningssteder for rejsende, der holder mere af stilhed, grønne områder og havneudsigt end bekvemmelighed. Standouten er Havana Casablanca, en restaureret havevilla inden for Morro-Cabaña-parken, lejet helt, med pool og panoramaudsigt tilbage over bugten mod Gamle Havana og Malecón. Det lyder, og er, mere som en flugt end en standard værelsesreservation. I den mere beskedne ende er Hostal CasaBlanca, en simpel casa-mulighed i Cristo–Morro–Cabaña-zonen for rejsende, der ønsker ro og udsigt på et budget.

Hvis din idé om en god Havana-dag involverer at gå ud ad din dør til pladser, paladaer og et tæt gadeliv, så bo i Habana Vieja eller Vedado og kom hertil for bakken. Casablanca er ikke en base. Det er en pause.

Transport

Den sjove måde ind er lanchita, den lille passagerfærge over havnen. Den afgår fra Emboque de Luz / Muelle Luz-terminalen på Gamle Havanas vandpromenade, ved hjørnet af San Pedro og Santa Clara lige syd for Plaza San Francisco. Den kører cirka hvert 10–30 minut, afhængigt af hvor mange både der arbejder, og koster omkring en dollar — eller et par cubanske pesos for lokale. Overfarten tager 10–15 minutter. Der er lufthavnslignende baggage screening og en vagt på kajen, en arv fra færgekapringer tilbage i 2003, så afsæt et par ekstra minutter og forvent ikke at kunne gå ubesværet ombord.

Færgen skifter mellem Casablanca- og Regla-kajerne, så spørg et besætningsmedlem "¿Casablanca?" inden boarding. Fra Casablanca-landingsstedet er der en stejl gåtur på et par minutter op til Cristo. Den stigning er en del af oplevelsen; det er også grunden til, at du ikke bør forsøge det i forkerte sko eller uden vand.

Den anden mulighed er en taxa gennem havnetunnellen, cirka 15 dollars en vej. Det er også den praktiske måde at nå El Morro og La Cabaña ad vej og den fornuftige retur efter kanonceremonien kl. 21. Stol ikke på færgen sent om natten. Byg ikke en middagsreservation omkring den. Brug den om dagen, nyd overfarten, og lad bakken gøre resten.

En sidste note for togramantikere: Det berømte Hershey elektriske tog, som engang endte ved Casablancas lille sporvognsstation, har været ude af drift herfra siden orkanen Irma i 2017. Kun Hershey–Jaruco-strækningen kører, og den lovede dieselgenoplivning var ikke i drift pr. 2025. Stationen er nu et vartegn, ikke et afgangssted.

Casablanca belønner den rejsende, der forstår, at ikke alle kvarterer behøver at være fulde af ting. Nogle gange er én statue, to fæstninger og en færge nok. Her åbner byen sig uden støjen. Du krydser bugten, bestiger bakken, og Havana arrangerer sig nedenfor dig i fuld udsigt.