レグラ、ハバナ：湾を越えて、聖人たちの下で

レグラは水から始まります。ムエジェ・デ・ルスで旧ハバナを後にし、7分間港を渡り、クレーン、石油タンク、低いパステルカラーの家々が同じ地平線を共有する場所に降り立ちます。最初に気づくのは洗練されたものではありません。それは埠頭、坂道、その上の白い教会、そしてこの町が観光地図に許可を求めることなく、非常に長い間独自の営みを続けてきたという感覚です。

レグラが知られるもの

レグラは、何よりもまず聖者たちで知られています。ヌエストラ・セニョーラ・デ・レグラ教会はフェリー乗り場のすぐ上にあり、外観は白く質素で、内部は暗くろうそくの灯りに照らされています。そこには、1714年にハバナ湾と港の守護聖人と宣言された黒い聖母、ラ・ビルヘン・デ・レグラが安置されています。今日見られる教会は1810年に建てられたものですが、ここでの信仰はそれよりも古く、1687年にこの地に礼拝堂が建てられ、1692年にハリケーンで倒壊した後、再建されました。レグラでは、カトリックの信仰とアフリカの伝統が穏やかに共存しているわけではありません。それらは重なり合い、互いに応答し合っています。サンテリアでは、聖母は水の母イエマヤであり、常に青い衣をまとっています。

この二重のアイデンティティこそがこの町の大きな特徴です。そして、レグラが湾の向こう側で重要な理由でもあります。ここはハバナで、シンクレティズムが理論ではなく日々の実践としてリアルタイムで行われるのを目撃できる、最も明確な公共の舞台の一つです。白衣を着た信者、玄関先の小さな祭壇、水辺に供えられた花、ある祈りを別の調子で始めて終える様子などが見られるかもしれません。町は説明しません。ただそのように生きているだけです。

そして年に一度、すべてが公然と行われます。毎年9月7日から8日にかけて、何千人もの巡礼者（カトリック教徒とイエマヤ信者の両方）が青と白の服を着て、聖母を教会から湾まで運び、聖域のそばにある聖なるシーダの木の周りを回ってから通りを戻ります。水辺では、女性たちが足首まで水に浸かって歌い、海に花、オレンジ、硬貨を捧げます。この伝統は2024年と2025年も変わらず続いています。ハバナのアフリカ系とカトリックの遺産がどのように絡み合っているかを最も明確に示すものを見たいなら、これです。

レグラの精神的な重みは教会の扉だけにとどまりません。最初のアバクア友愛会は1836年にここで設立され、それらの儀式に関連する太鼓のリズムはルンバとそのグアグアンコスタイルの誕生に貢献しました。湾の向こう側の小さな港としては、文化的な足跡は途方もなく大きいものです。レグラはこれまで叫ぶ必要はありませんでした。その影響はより静かで、より深く、より永続的でした。

アクティビティ

ほとんどの人は教会を目当てに訪れますが、まさにそこから始めるべき場所です。埠頭から徒歩ですぐの上り坂で、その道のりは多くのことを物語っています。背後に港、足元に坂道、町が段階的に広がっていきます。内部は薄暗く、親密で、劇場的というよりは敬虔な雰囲気です。人々は祈りに来ています。カメラの前でパフォーマンスするために来ているのではありません。写真を撮るなら、控えめにしましょう。ここは活発な礼拝の場であり、セットではありません。

少し離れたマルティ通り158番にあるレグラ市立博物館（エドゥアルド・ゴメス・ルアセス博物館）は、小規模で率直に言って荒れ果てたコレクションですが、それでも役に立ちます。町の歴史を紹介し、ヨルバ文化の信者が運営するセクションでは、アフロ・キューバのオリシャの伝統を等身大の神々の像で紹介しています。洗練されたキュレーションを期待しないでください。予算不足の地元博物館を期待してください。町の風合いに近く、よそ者向けに磨き上げられていない博物館です。

そこからは登りましょう。レグラはその奇妙な地形で努力に報いてくれます。通りは地元の人々がシエラ・チキータ（小さな山脈）と呼ぶ丘へと続き、散歩は断片的に町を見せてくれます。ここの玄関先の祭壇、あそこのラジオ、道路で遊ぶ子供、玄関先でのドミノ、どこかで常に低く響く港の轟音。住宅地である前に目的地であり、まさにそれゆえに活気に満ちていると感じさせます。

最も奇妙で、ある意味で最も感動的な立ち寄り場所はコリナ・レーニンです。これはソ連以外に建設された最初のレーニン記念碑で、1924年にレグラの社会主義者の市長アントニオ・ボッシュがレーニンの葬儀の日にオリーブの木を植えたことから始まりました。キューバの彫刻家テルマ・マリンによるレーニンの顔のブロンズレリーフが1984年に追加され、青白い人物像に囲まれ、現在この場所は国の記念碑に指定され、小さな博物館があり、湾越しに旧ハバナを望む景色が広がっています。単純な象徴主義の場所ではありません。レグラが常に宗教的、政治的、海事、人間の交差点であったことを思い出させてくれます。

そして、パルケ・グアイカナマル、旧メイン広場があります。そこではレグラの色あせた壮麗さが気取らずに年を重ねています。広場の周りには立派な市庁舎、セスペデス劇場、廃墟となった映画館があり、町がかつては自分自身にもっと期待していたことを物語る都市景観です。この広場は今でも社交の中心です。人々は集まり、話し、長居し、一日が過ぎていくのを眺めます。グアイカナマルという名前は、元々の集落を示しており、広場に立つと、現在のレグラの下に古いレグラを感じることができます。

食事と飲み物

はっきり言いましょう。レグラは美食の目的地ではありません。食事のために湾を渡るべき人はいません。ここは質素な現役の港町で、人々は家かごく簡素なペソ食堂で食事をします。観光客を待つパラダレスが並んでいるわけではありません。ランチを中心に一日を計画することはないでしょう。フェリー、教会、博物館、丘、広場を中心に一日を組み、その後お腹を空かせて旧ハバナに戻るのが良いでしょう。

渡る前にしっかり食事をしたいなら、向こう側で済ませてください。旧ハバナのカジェホン・デル・チョロにあるパラダル・ドニャ・エウティミアは、フェリーの前の伝統的なキューバ料理のランチに最適です。テニエンテ・レイ通り近く、埠頭に近いパラダル・キロ・セロも、タパス、朝食、ライブ音楽を提供するフェリー前のもう一つの賢い選択肢です。それらが本格的な食事ができる場所です。レグラ自体は、水のボトルと軽いスナックを持ち歩くための場所です。

どうしても近くで何か食べたいなら、期待を低く抑え、財布は小さくしましょう。路上の屋台やパルケ・グアイカナマル近くのペソ食堂で買い、キューバ・ペソで現金を払い、それをイベントではなく燃料として扱いましょう。それがここで正直に食事をする方法です。

レグラの宿泊施設

ほとんどの人はレグラに泊まりませんが、それは欠点というよりヒントです。ここは半日旅行であり、拠点ではありません。賢明な選択は、湾の向こう側の旧ハバナ、セントロ・ハバナ、ベダードで寝ることです。そこではレストラン、ナイトライフ、そして停電時に発電機を持っている可能性が高いホテルに近いです。現在のキューバでは、それが重要です。

それでも、リピーター訪問者であるか、より静かで地元らしいハバナを望むなら、こちら側に泊まるという選択肢もあります。料金は安く、夜の通りは静かで、目が覚めると朝食の前に港がゆっくりと動きながら、水面越しに旧市街のスカイラインを臨むことができます。しかし、それを快適さとロマンチックに考えすぎないでください。停電に備えて懐中電灯を持ち歩き、最終フェリーを門限と考えてください。そして初めてハバナを訪れるなら、湾の向こう側で寝て、日中にこちらに来てください。

移動手段

レグラのランチータ（小型フェリー）がすべての鍵です。旧ハバナのウォーターフロント、サン・フランシスコ・デ・アシス広場のすぐ下のムエジェ・デ・ルスから出発し、約7～10分で港を横断します。運航は稼働している船の数にもよりますが、およそ10～30分間隔で、午前4時頃から深夜まで。運賃はキューバ・ペソでわずかな額、地元の人にとっては数セントから1ペソ、観光客は約1ドルを求められることがあります。搭乗前に保安検査があります。これは見せかけではありません。過去にフェリーがハイジャックされたことがあるため、荷物はチェックされ、持ち込み可能なものには規則があります。

船団は老朽化しており、故障することもあります。2024年5月には船のプロペラが外れて運航が停止され、2025年初頭にも唯一の稼働船が故障したため、運航状況を確認してから一日を計画してください。また、正しい船に乗るように注意してください。同じムエジェ・デ・ルス埠頭からは、巨大な大理石のキリスト像の下にあるカサブランカ行きの別のフェリーも出ています。間違った方に乗らないように。

レグラに上陸したら、タクシーは必要ありません。見る価値のあるものはすべて徒歩圏内で、埠頭から上り坂です。坂道や石畳に適した靴を履き、水を持参し、日中に訪れてください。キューバの計画停電と薄い街灯を考えると、この地区は暗くなってから歩き回る場所ではありません。旧ハバナから、教会、博物館、レーニンの丘、広場を含む往復全体は、2～3時間で十分に収まります。それで十分です。レグラは一日中あなたを引き留めようとはしていません。ただ注意を払ってほしいだけです。

この場所を理解する最良の方法は、急がずに到着し、坂を上り、耳を傾けることです。サウンドトラックは観光地ではなく日常生活のものです。ラジオ、雄鶏、港の低い轟音。よそ者は市場というよりも好奇心の対象です。それがこの場所の贈り物です。レグラはチェックすべき観光名所というより、本当に、私的に生き生きとした町、つまり玄関先に聖者がいて、丘に歴史があり、海が常に聞こえる距離にある現役の港町という感じがします。