卡萨布兰卡，哈瓦那：港湾之上的山丘

从拥挤的哈瓦那旧城乘坐五分钟渡轮，你便来到一座陡峭山丘的脚下，这里晾晒的衣物在港湾上空飘动，孩子们在小巷里踢着棍球，而大多数游客都懒得攀登。卡萨布兰卡并非为你表演的哈瓦那，它是工作中的哈瓦那，从港湾的另一侧回望城市，色彩柔和的房屋层层叠叠堆在坡上，一尊20米高的白色大理石基督像在它们上方守护着。

卡萨布兰卡以什么闻名

这里的天际线被一座地标占据：哈瓦那基督像，这座白色卡拉拉大理石雕像高20米，立于山丘之巅，它空洞的双眼仿佛从每一个角度注视着你。吉尔玛·马德拉于1953年赢得委任，用67块意大利大理石拼装成雕像，并于1958年圣诞节前夕揭幕，就在整个岛国进入新时代之前。雕像的面容刻意融合了多种特征，因为古巴本身就是多元的；眼睛留空，因为马德拉希望基督能从各处注视每个人。而哈瓦那嘛，总会有人告诉你，那举起的右手夹着雪茄，左手则端着一杯莫吉托。

但让卡萨布兰卡令人难忘的不仅仅是雕像。而是这座山丘如何将整个城市尽收眼底。基督像背后矗立着绿色穹顶的国家天文台，自1908年便坐落于此，旁边是圣卡洛斯·德拉卡巴尼亚要塞巨大的石砌壁垒。下方，港湾在这片区域与旧城之间划出一道清澈的水道。从高处俯瞰，哈瓦那如同地图般展开：Malecon海滨大道向西蜿蜒，国会大厦穹顶，游轮驶入港湾，莫罗城堡的灯塔标志着水道的入口。这就是卡萨布兰卡的神奇之处：它给你距离，而有了距离，城市的轮廓便显现了。

这个街区的名字比基督像、天文台甚至要塞都要古老。16世纪时，这里沿岸曾有一个小型定居点，围绕着一座粉刷成白色的皇家国库和造船厂发展起来——正是“白屋”给了这片街区其名。那个更古老的卡萨布兰卡大多已消失，但那种在被欣赏之前就已存在的劳作氛围依然萦绕。这是一个居民区，最多不过几千人，并非布满咖啡馆和纪念品摊位的旅游景点。山丘是关键。宁静是关键。风景是关键。

吃喝指南

在跨过水面之前请诚实面对：卡萨布兰卡不是让你逛吃的地方。这里没有美食街，没有像样的私营餐厅，也无法轻松从一家酒吧串到下一家。关于这个街区的指南最终都用不同的措辞说着同一件事——没有商店，几乎没有私营餐厅，一两家民宿，除此之外别无他物。这并非缺陷，而是一种提醒。你应该吃饱了再来，或者安排一个耐心的行程。

但你不会空手而归，也不该忽视那些支撑着这座山丘的小型民生供应。在渡轮码头附近和通往基督像的山路上，人们从门口和小摊售卖咖啡、冷水、软饮和简单小吃。在炎热中，这便足以令人感激。一瓶冰水和一杯浓缩咖啡有时比一整套菜单更重要。带上零钱。自己带水。别指望任何地方能刷卡。

若想正经吃一顿，最好回到哈瓦那旧城，渡轮返回后，那里遍布修复后的豪宅改建的私营餐厅和屋顶酒吧。若想在这边欣赏港湾景色用餐，更明智的做法是在莫罗-卡巴尼亚军事历史公园结束一天，城堡建筑群内有咖啡馆和摊位。卡萨布兰卡本身只适合散步、驻足和远眺。不适合午餐。

游玩指南

经典玩法简单而满足：乘渡轮过来，攀登至基督像，然后沿着山脊继续走向要塞。从码头出发，路面迅速攀升。路程不长，但坡度陡峭，加勒比海的炎热可不会顾及你的计划。回报来得很快：山顶上，雕像下方的平台让你俯瞰城市，如同从舞台上方看布景一般。

哈瓦那基督像及其平台的入场费仅需几美元，对于你所能获得的景色而言，实在是便宜得离谱。全景胜过城里任何屋顶酒吧。你能看到Malecon海滨大道的曲线，其后的中哈瓦那和Vedado街区，国会大厦穹顶，以及正下方船只穿行于莫罗城堡灯塔旁的港湾入口。雕像坐落在卡巴尼亚山上海拔51米处，所以视野并非装饰性的，而是居高临下。

从那里出发，继续沿着山脊前行。圣卡洛斯·德拉卡巴尼亚要塞如一片石制大陆位于卡萨布兰卡旁，是美洲最大的殖民要塞之一，至今仍是城市的重要支柱。再往前一点是三王莫罗城堡，这座港湾入口的城堡拥有1844年建成的灯塔和可攀登的塔楼。进入莫罗城堡的门票约6美元，攀登塔楼再加几美元。用这笔钱换取俯瞰水道和下方海上交通的景色，也算划算。

将这一切串联起来的最佳方式，是把它看作一个环形而非终点。乘出租车穿过隧道到莫罗城堡，步行穿过卡巴尼亚要塞，继续前往基督像，然后下山返回渡轮。这是半天的行程，融合了殖民军事历史与最简单的城市乐趣：停下来，从高处俯瞰一座城市。如果拍照，下午晚些时候是最佳时段。阳光将水面染成金色，软化堡垒的硬朗线条。

国家天文台也值得一看，哪怕仅仅因为它的绿色穹顶如此完美地融入山顶天际线。它建于1908年，是这片街区视觉语言的一部分。你无需久留也能明白它的意义所在。在卡萨布兰卡，建筑是次要的，它们所在的山脊才是主角。真正说话的是这片土地。

夜生活

卡萨布兰卡其实没有夜生活。这就是实话。没有酒吧可追，没有俱乐部可逛，天黑后渡轮班次也少了。唯一可靠地将人们吸引回山脊的夜间仪式是卡巴尼亚要塞的九点鸣炮仪式。

这是哈瓦那延续下来的古老习俗，一项夜间开炮仪式，可追溯到城门关闭以炮声为号的年代。如今，每晚9点整，由身着18世纪卡洛斯三世时代制服的年青士兵们表演——军官、鼓手、旗手、炮兵和一名点灯人——戏剧性的准备从8:30左右开始。炮声很响。非常响。站得离炮远一些。早点来，尤其是在周末，因为城墙上很快会挤满人。

而且，由于卡萨布兰卡的渡轮深夜不可靠，大多数人会做明智的事：乘坐出租车穿过港湾隧道，观看仪式后，直接返回哈瓦那旧城或Vedado进行真正的夜生活。这就是这里的节奏。卡萨布兰卡提供开篇。真正的哈瓦那负责返场。

住宿指南

几乎没有人把哈瓦那之行的住宿选在这里，对大多数旅行者来说，这确实是正确的直觉。卡萨布兰卡缺少餐厅、商店和经典哈瓦那的活力。它还依赖一条晚间服务有限的渡轮，这足以使这个地方感觉更像一日游的山丘，而非基地。

不过，对于更看重宁静、绿意和港湾景色而非便利性的旅行者来说，仍有少数住宿选择。其中的亮点是Havana Casablanca，一座位于莫罗-卡巴尼亚公园内的修复花园别墅，整栋出租，设有游泳池，可一览港湾对面的哈瓦那旧城和Malecon海滨大道。这听起来——也确实——更像一个避世之地，而非标准客房预订。较为经济的选择是Hostal CasaBlanca，位于基督像-莫罗-卡巴尼亚区域，提供简单的民宿风格住宿，适合追求宁静和风景的预算旅行者。

如果你的理想哈瓦那一天是走出家门便置身广场、私营餐厅和密集的街头生活，那就住在哈瓦那旧城或Vedado，然后来这里欣赏山丘。卡萨布兰卡不是一个基地。它是一种停顿。

交通

有趣的方式是乘坐小船，即横跨港湾的小型乘客渡轮。它从哈瓦那旧城海滨的Emboque de Luz / Muelle Luz码头出发，位于圣佩德罗和圣克拉拉街角，圣弗朗西斯科广场以南。渡轮大约每10到30分钟一班，取决于有多少艘船在运营，花费约1美元——对当地人来说是几古巴比索。航程需10-15分钟。码头有类似机场的行李安检和警卫，这是2003年渡轮劫持事件的遗留措施，所以多预留几分钟，别指望能随意溜上船。

渡轮轮班停靠卡萨布兰卡和雷格拉码头，所以上船前需询问船员“¿Casablanca？”。从卡萨布兰卡码头到基督像是一段陡峭的几分钟步行路程。攀登本身就是体验的一部分；这也是为什么你不该穿错鞋子或没带水就尝试。

另一种选择是乘出租车穿过港湾隧道，单程约15美元。这也是前往莫罗城堡和卡巴尼亚要塞的实用方式，以及在晚上9点鸣炮仪式后返回的明智之选。不要指望深夜晚的渡轮。也不要把晚餐预订建立在渡轮时间表上。白天使用它，享受渡轮之旅，剩下的就让山丘来完成。

最后，给火车爱好者的提示：著名的赫希电力火车曾终点于卡萨布兰卡的小火车站，但自2017年飓风艾尔玛后就已停运。只有赫希-哈鲁科段仍在运行，而承诺的柴油复运至2025年也未实现。如今，车站是一个地标，而非出发地。

卡萨布兰卡奖励的是理解并非每个街区都必须充满各种事物的旅行者。有时，一座雕像、两座城堡和一趟渡轮便已足够。在这里，城市毫无喧嚣地展现自己。你穿过港湾，爬上小山，哈瓦那便在你面前完整地铺展开来。