Las luces se apagan en Vedado hacia las siete casi todas las tardes y la calle no se vacía. Se llena. Salen sillas a la acera, las mesas de dominó se desplazan bajo farolas que no funcionan y, a lo largo de un kilómetro, lo más brillante de la costa es el generador de un hotel que arroja luz sobre el malecón. La Habana funciona a base de improvisación, y que eso haga que valga la pena el vuelo tiene menos que ver con la ciudad que con lo que hayas metido en la maleta en materia de expectativas.
La respuesta corta antes de la larga
Ven si quieres arquitectura, música, pintura y conversación, y si puedes absorber la fricción sin que te arruine el ánimo. Mantente al margen si necesitas una ducha caliente a demanda, un menú completo, un horario fiable o una noche que salga exactamente como la planeaste. Lo digo literalmente en cada caso. El suministro eléctrico falla durante largos tramos todos los días en casi toda la ciudad; el agua se bombea eléctricamente, así que un apagón en un edificio alto también significa no poder ducharte hasta que vuelva la luz; y las cocinas trabajan con lo que llegó esa semana, no con el menú que imprimieron.
Merece la pena decir sin rodeos lo que ha cambiado desde las guías más antiguas, porque afecta a lo que puedes reservar. Iberostar dejó Cuba en julio de 2026 y Meliá completó su retirada el 24 de julio de 2026, así que dos de los nombres que quizá hayas visto en páginas de hoteles antiguas ya no existen aquí. El Ministerio de Turismo y Havanatur enumeran dieciocho propiedades habaneras en funcionamiento durante el verano de 2026, una lista corta para una capital de este tamaño. La Fábrica de Arte Cubano, que sostenían todo un circuito nocturno en Vedado, cerró en junio de 2026 sin fecha de reapertura. La escasez de combustible ha dejado en tierra a buena parte de la flota privada de coches clásicos que solía ser la forma predeterminada de recorrer la costa.
Frente a eso: la colección de pintura cubana sigue siendo una de las mejores del hemisferio, la rumba dominical sigue celebrándose, el cabaré sigue abriendo seis noches a la semana y el malecón no necesita electricidad. Los reportajes de agosto de 2026 describían el Malecón lo bastante vacío como para cruzarlo sin mirar, lo que te dice tanto que el número de visitantes se ha desplomado como que tendrás una buena parte de La Habana prácticamente para ti.
Dónde dormir, y por qué la lista se acortó
La pregunta útil sobre cualquier hotel habanero en 2026 es si la propiedad cuenta con su propia generación y su propio abastecimiento de agua. Tres lo hacen a gran escala, y los tres te dejarán entrar a tomar algo.
Hotel Nacional de Cuba (Vedado, en el acantilado donde el Malecón gira) es el más evidente. Está en la lista oficial de establecimientos en funcionamiento, cuenta con generación de respaldo y su terraza ajardinada sobre el mar es el clásico atardecer habanero que de verdad sigue teniendo luz. Las bebidas cuestan entre unos 6 y 12 dólares; las tarifas de habitación varían enormemente según cómo reserves, y el pago es en efectivo. Acepta grupos sin complicaciones, porque la terraza lleva décadas absorbiendo autocares turísticos, y no hay política de acceso que negociar. Si viajas en pareja y quieres las vistas sin la hora de los autocares, ve antes de las seis.
Hotel Parque Central (La Habana Vieja, frente al parque que le da nombre) es la misma propuesta en el centro colonial, y es donde el cambio de marca pilla desprevenido a la gente: era el Iberostar Parque Central y, desde la salida de Iberostar, opera solo con el nombre actual. Resérvalo con ese nombre o no lo encontrarás. Aparece como operativo con energía y agua propias a finales de agosto de 2026. El bar de la piscina de la azotea admite a no residentes, las bebidas cuestan entre unos 8 y 14 dólares y te ofrece las mejores vistas exentas de la cúpula del Capitolio en toda la ciudad, mejores para las fotos que cualquier cosa que consigas a pie de calle.
Hotel Cohiba (Vedado, en primera línea de mar) es el antiguo Meliá Cohiba, ahora de gestión estatal con el nombre acortado tras la retirada de Meliá. Aparece tanto en la lista oficial cubana como en las listas que manejan los turoperadores británicos, como propiedad que funciona con energía y agua independientes. También tiene la mayor capacidad de nivel congresual que sigue operativa en La Habana, lo que lo convierte en la opción práctica para cualquier cosa parecida a una reserva de grupo. Solo efectivo, y las tarifas están en lo más alto de la horquilla local.
Las habitaciones privadas en casas familiares siguen siendo la opción más cálida y barata y no quitaría a nadie la idea de la cabeza, pero entiende el trueque. Una casa privada está en la misma red que su calle, sin generador y a menudo sin un depósito de agua en la azotea lo bastante grande para aguantar un corte largo. Compras hospitalidad, no infraestructura. Si quieres las dos cosas, divide el viaje: unas noches en una casa, unas pocas en un hotel con generador, y usa el buscador de hoteles de La Habana para ver qué se puede reservar de verdad para tus fechas y no lo que sugieren los listados antiguos.
Días que no necesitan que haya corriente
Organiza tus horas de luz en torno a cosas que estén al aire libre o con luz natural, y los apagones dejarán de ser el tema de tu viaje.
Fusterlandia (Jaimanitas, hacia el oeste por la costa) es el ejemplo más claro del principio. Es un barrio habitado más que un parque o una galería: el mosaico de José Fuster se ha extendido por más de ochenta casas, con el estudio del propio artista en el centro. No cierra en ningún sentido convencional, aunque el estudio y los vendedores de azulejos van apagándose hacia las cinco. La entrada es gratuita, los grupos son bienvenidos y nadie controla la puerta; lleva efectivo si quieres azulejos o grabados, porque querrás.
Callejón de Hamel (Cayo Hueso, Centro Habana) es un callejón corto y pintado que se convierte en algo completamente distinto el domingo, cuando la rumba empieza a mediodía. Lo gestiona la comunidad y no está programado por el Estado, y por eso ha salido intacto de la crisis; se confirmó que seguía funcionando con pruebas actualizadas en junio de 2026. Es gratis, al aire libre y no necesita nada de la red eléctrica. Da propina a los músicos; de 3 a 5 dólares por persona es lo normal y no es opcional en espíritu. Los grupos no son problema, pero hacia el mediodía del domingo el callejón está de verdad abarrotado, así que si las multitudes no son lo tuyo, llega a las 11.30 y quédate en el extremo del fondo.
Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba (dos edificios, ambos en el casco antiguo) es el que protegería en cualquier itinerario. La colección cubana es de primer nivel mundial con cualquier baremo, no con el local, y como las salas tienen luz natural es la opción más sólida en un día de lluvia o en un corte prolongado. Una sola entrada cubre los dos edificios y puedes hacer ambos en un día si eres disciplinado con el almuerzo. La entrada es una suma módica en pesos (lleva billetes pequeños) y las visitas guiadas para grupos se reservan con antelación. Los horarios han ido cambiando sin aviso, así que consulta la web del propio museo la mañana en que piensas ir, no la noche antes.
Museo Hemingway Finca Vigía (San Francisco de Paula, a unos 15 km) es una casa que se contempla a través de sus puertas y ventanas abiertas en lugar de recorrerse por dentro. Es una política antifraude deliberada, no una señal de cierre ni de deterioro, y una vez que lo sabes dejas de sentirte estafado. Las habitaciones se han dejado como estaban, y las vistas de vuelta a la ciudad desde los jardines son la razón para ir. La entrada cuesta unos 125 CUP más tu taxi. La limitación real es el combustible, no el museo: acuerda una tarifa con espera con tu conductor antes de salir y cuenta con pagar la espera. Los grupos de autocares lo gestionan de forma rutinaria y los jardines absorben aforos con facilidad.
El Malecón (desde el casco antiguo hasta Vedado) es la otra cosa que funciona en cualquier caso. Con la red caída durante largos tramos, es adonde va de verdad la ciudad cuando oscurece, y el malecón hace el trabajo que antes hacían los bares. Es gratis, acepta cualquier tamaño de grupo que quieras y es la mejor hora del día para entender qué le ha pasado a La Habana. También está más vacío de lo que ha estado en la memoria de cualquiera.
Comer cuando la cadena de suministro está escasa
Fíjate en la escala. Las cocinas con varias salas, con su propia panadería o su propio respaldo tienden a seguir sirviendo durante cortes que cierran por la noche a locales más pequeños.
El Biky (Centro Habana) es la comida más fiable de la ciudad exactamente por eso. Panadería, cafetería, bar y un restaurante en la planta de arriba bajo un mismo techo, funcionando todo el día, con suficiente superficie para sentar a un grupo sin aviso, algo raro aquí. La mayoría de los platos cuestan entre 6 y 15 dólares. Si un día se tuercen las cosas y necesitas un sitio que simplemente esté abierto, esta es la respuesta.
La Guarida (Centro Habana) sigue siendo el restaurante privado de referencia de La Habana, en activo desde 1996 en el edificio con la escalera de Fresa y Chocolate, y las pruebas de reseñas actuales muestran que sigue funcionando sin señal de cierre. Los platos principales cuestan entre unos 18 y 30 dólares. Dos cuestiones prácticas. Su propia web daba errores el día que lo comprobé, así que confirma por teléfono antes de cruzar la ciudad. Además, las salas son pequeñas y están repartidas por varios pisos, así que solo acepta grupos con acuerdo previo, y un grupo grande que se presente sin avisar será rechazado con educación y firmeza. Para dos personas sigue siendo la mejor cena de la ciudad.
El Cocinero (Vedado) tiene una terraza en la azotea que maneja bien los grupos, con platos principales de unos 12 a 22 dólares, y seguía apareciendo como operativo hasta agosto de 2026. Ahora carga con esta zona por sí solo: la Fábrica de Arte Cubano de al lado, que solía ser la razón por la que la gente venía a este rincón, cerró en junio de 2026. Planifica la noche en torno a la cena y no a lo que venga después, y reserva con antelación para más de seis.
El Chanchullero (La Habana Vieja, en la Plaza del Cristo) es el contrapunto barato y honesto a la ruta de Hemingway y se ríe de ello con su propio nombre. Los platos cuestan entre 4 y 9 dólares, la mejor relación calidad-precio para comer y beber del casco antiguo. Es muy pequeño y se forman colas, así que un grupo de más de cuatro o espera o se reparte entre mesas. Su estado actual se basa en una presencia activa en redes más que en una fuente informativa, así que considéralo probablemente abierto más que seguro; El Dandy, en la misma plaza, es el recurso obvio si está la persiana bajada.
Lo que sigue en marcha cuando anochece
Tropicana (Marianao) funciona desde 1939 y actualizó su información de entradas en junio de 2026. Al ser al aire libre y contar con generador, está menos expuesto a los apagones que cualquier sala cubierta de la ciudad, lo que es un argumento real a su favor más allá del espectáculo. Las entradas cuestan de 85 a 150 dólares según la categoría de asiento, las mesas escalonadas y los traslados en autocar son lo habitual, y está pensado para grupos como casi nada más aquí. El inconveniente es que empieza a las 10 de la noche: organiza tu vuelta antes de entrar, porque encontrar transporte a la una de la madrugada en una calle sin luz no es un plan.
La Zorra y el Cuervo (Vedado, en La Rampa) es la sala de jazz seria, y sede programada de la edición de enero y febrero de 2026 del Festival de Jazz de La Habana. La entrada cuesta unos 10 dólares e incluye una consumición. El sótano es minúsculo, no se aceptan reservas para grupos grandes y los pases empiezan tarde, así que ven en grupo pequeño, llega pronto y acepta que la sala depende de la corriente eléctrica. Trata la noche como tratarías el tiempo y ten una segunda opción, que por este lado de la ciudad suele significar alargar la cena o ir al malecón.
Moverse por la ciudad y el problema del combustible
NostalgiCar (Vedado) está gestionada por sus dueños, Julio y Nidialys, y sigue operando, con coches americanos restaurados a unos 30 o 50 dólares la hora por coche, cuatro o cinco pasajeros cada uno, y convoyes de varios coches para grupos si se acuerda. También es lo más expuesto al combustible de este artículo: la escasez de 2026 ha dejado en tierra buena parte de la flota privada de clásicos de La Habana, así que reserva con mucha antelación y vuelve a confirmar el día antes. Cuando funciona, una hora por la costa es el mejor dinero que gastarás aquí.
Por lo demás: acuerda cada tarifa de taxi antes de subir, no hay apps de transporte y los trayectos fuera del centro los tarifa la ansiedad del conductor por el combustible tanto como la distancia. Recorrer a pie el casco antiguo y Centro Habana es sencillo de día y perfectamente normal de noche por las arterias principales, aunque las calles secundarias sin luz están realmente oscuras, así que lleva una linterna, no solo el móvil.
Notas prácticas
Trae todo tu dinero en efectivo, en euros o dólares, en una mezcla de billetes. Las tarjetas emitidas por bancos estadounidenses no funcionan en Cuba en absoluto, y las de otros lugares funcionan de forma tan impredecible que ningún plan sensato depende de ellas. Varios sitios mencionados arriba son explícitamente solo efectivo, incluidos dos de los tres hoteles. Guarda aparte billetes pequeños de pesos para las entradas a museos y las propinas.
Da por hecho varias horas sin luz ni agua cada día, y haz la maleta en consecuencia: una batería externa lo bastante grande para dos días, una linterna frontal y una botella reutilizable. Dúchate cuando haya agua, no cuando te apetezca. Ese único hábito elimina la mayor parte de la frustración diaria.
Sobre las fechas, de noviembre a marzo hace menos calor y llueve menos, y es cuando la ciudad resulta más habitable; el festival de jazz cae en enero y febrero. El domingo lo marca la rumba a mediodía. Reserva un hueco flexible de día para el Bellas Artes, el día que cuadren los horarios.
Un día normal de gama media cuesta de 25 a 40 dólares en comida repartidos entre dos comidas decentes, de 10 a 25 en bebidas y de 20 a 40 en taxis, más los gastos puntuales: el cabaré, de 85 a 150 dólares; una hora de coche clásico, de 30 a 50; los museos, unos pocos dólares. El alojamiento es la variable, y el suplemento por generador merece la pena pagarlo al menos durante parte de la estancia.
La Habana premia a los viajeros que llegan con curiosidad y mantienen el itinerario flexible, y castiga a quienes llegan con un horario cerrado. Ahora mismo está más vacía, más barata en términos reales y más acogedora que en años, y las cosas que la hacían merecer el viaje (la luz sobre el malecón, la pintura, la música que sucede en la calle porque no puede suceder bajo techo) son las que no necesitan que haya corriente. Para ver el conjunto de cómo encaja la ciudad antes de reservar, la guía de La Habana es el punto de partida.
