En kväll i Havanna aviserar sig två gånger. Först när luftkonditioneringarna slås av mitt i kvarteret och gatuljudet plötsligt låter väldigt nära, och igen en minut senare när en generator någonstans längre ner på gatan hostar igång och baren du satt i kommer tillbaka. Rullande strömavbrott, ransonerad bensin och ett kortnätverk som behandlar utländsk plast som dekoration har varit en del av stadens rytm så länge att alla här (krögare, chaufförer, biljettkassapersonal) har en egen lösning. Lär dig deras och Havanna är fortfarande en av Amerikas stora promenadhuvudstäder. Kommer du hit och förväntar dig en vanlig stad kommer du att tillbringa veckan med att improvisera illa.
Pengar före resplanen
Kontanter är det bärande beslutet för den här resan, och det är värt att fatta innan du har bokat ett enda bord. Kort utfärdade av amerikanska banker fungerar inte alls här, och kort från andra länder fungerar bara ibland, på de ställen där du minst av allt vill chansa. Även den mest besökta baren i gamla stan har en kortterminal som fallerar som en rutinsak. Planera som om det inte finns några elektroniska pengar i landet och du kommer aldrig att bli tagen på sängen.
Ta med hårdvaluta, euro eller dollar, i rena, omärkta sedlar, och ta med långt mycket mer småvalörer än vad som känns förnuftigt. En stor del av dina utgifter sker i steg om fem och tio dollar: en drink, en dricks till musikerna, en museibiljett, en tur. Museerna prissätter i kubanska pesos och vill ha pesos, så du kommer att växla någon gång; restaurangerna, chaufförerna och kabaréerna citerar och tar gladeligen euro eller dollar. Sprid ut dina pengar på minst tre ställen – på dig, i rummet, i väskan – och räkna vad du har kvar varannan dag, för det finns ingen bankomat som räddar dig mitt i veckan.
Boka och bekräfta därför allt dyrt innan du flyger. Betalning samma kväll i kontanter är normalt; att arrangera kvällen själv samma kväll är det inte.
Ta dig runt när bussarna slutar gå
De offentliga bussarna slutar gå klockan sex på kvällen och bensinen är ransonerad, vilket formar om hela geografin för en dag i Havanna. Avstånden i gamla stan är små – från Plaza Vieja till Malecón är en tjugominuters promenad – men allt bortom centrala Havanna kräver hjul som du har ordnat själv.
NostalgiCar (en licensierad familjeverksamhet som hämtar dig var du än bor) är reservlösningen som är värd att ha i telefonen innan du landar. De kör renoverade amerikanska bilar med fyra passagerarplatser, och sätter ihop konvojer när ni är fler än så. Bokning sker via WhatsApp, Messenger eller Airbnb, de citerar per bil snarare än per person, och de tar kontanter i dollar, euro eller pesos. Stadsturer per timme är den självklara turistanvändningen, men flygplatstransporten och halvdagsutflykten till stadens utkanter spelar större roll, för där ute är alternativet att stå på en väg där ingen buss kommer.
Boka bilen för de utflykter som verkligen behöver en – husmuseet, mosaikgatorna i väster – och gå resten. Efter mörkrets inbrott är en bilkonvoj helt enkelt sättet en grupp på åtta alls tar sig fram.
En morgon till fots i Habana Vieja
Börja tidigt. Gamla stan är som bäst mellan åtta och elva, innan hettan sätter sig i stenen och innan kryssningstimmens folk fyller torgen. Gå österut från Parque Central längs Obispo och du täcker in det mesta som är värt något på en morgon.
El Floridita (Habana Vieja, högst upp på Obispo) är platsen där daiquirin blev berömd, och den är oförblommerat turistig: ståplats trångt de flesta eftermiddagar, inga bokningar, husband och en Hemingway i brons som stöttar upp änden av baren. Betrakta det som en drink för runt 7,50 i dollar eller euro, betald i kontanter, och räkna med att kortmaskinen nekar. Små grupper får plats; ett sällskap på tio blir stående i dörren.
Fortsätt till Plaza Vieja, torget som staden ägnade två decennier åt att restaurera, och stanna till på Factoría Plaza Vieja (Habana Vieja, på torget självt). Här brygger man sin egen clara, oscura och negra på plats, vilket är varför det håller när baren som är beroende av importer sinar. Ölen kommer i höga delade tuber byggda för ett bord på sex, det finns inga bokningar, och den skuggade arkadbänken gör det till en av få vettiga platser att sitta igenom midnatt. Öppet dagligen från middag till midnatt, några dollar per tub.
Tio minuter norrut ligger Museo del Ron Havana Club (Habana Vieja, vid hamnen), den pålitliga timmen inomhus. Turerna går var femtonde minut på fem språk, tar dig genom en fungerande skalenlig modell av ett destilleri och avslutas med en provning av sjuårig añejo. Boka i förväg under högsäsong om ni är mer än några stycken. Baren och butiken tar kontanter.
Håll inomhustimmarna i reserv
Havannas museer har kortat sina öppettider, och det överraskar besökare som antar att en stor nationalsamling sväljer en regnig eftermiddag. Museo Nacional de Bellas Artes — Arte Cubano (Habana Vieja, ett kvarter från Parque Central) har öppet torsdag till lördag nio till fem, och endast söndagmorgnar tio till två. Det är allt. Entrén är 125 CUP för en byggnad eller 200 CUP för båda, kontant i pesos, drop-in, med guidad visning som ordnas i receptionen och ingen gräns för gruppstorlek.
Samlingen är landets bästa argument för kubanskt måleri som en egen tradition snarare än en fotnot till europeiska skolor, och två timmar i den omramar allt du fotat utanför. Men du måste planera kring den: är din enda lediga eftermiddag en måndag är detta stängt, och rommuseet är reserven inomhus.
Vedado och platserna som förblir upplysta
Vedado är platsen där stadens tjugonde århundrade hände, och där elkraftsläget hanteras mest synligt. Hotel Nacional de Cuba (Vedado, på klippan ovanför Malecón) öppnade 1930 och har hyst filmstjärnor och maffiakonferensen som romanerna aldrig slutar skriva om. Terrassen och trädgårdarna är öppna för icke boende utan någon dörrpolicy alls, drinkar kostar fem till tio dollar, och det finns en gratis guidad historisk tur måndag till lördag klockan tio. Det viktiga för planeringen: hotellet har reservkraft. När kvarteret slocknar fortsätter fläktarna och baren att fungera, vilket gör terrassen till den mest pålitliga platsen i Vedado att sitta ut ett avbrott på. Kabarén i Parisién-salongen går fredag till söndag, nio till två, och tar emot grupper. Om du hellre sover någonstans med egen generator än chansar kan du jämföra priser i distriktet med en hotellsökning i Havanna och fråga boendet direkt om reservkraft innan du bestämmer dig.
La Guarida (Centro Habana, tre trappor upp i en förfallande herrgårdstrappa) är den enda restaurangen i staden som pålitligt driver sin egen generator och håller sin standard genom bristen. Runt 25 till 45 dollar per person, och den tar emot grupper och privata evenemang: bröllop, företagsmiddagar, receptioner. Reservera veckor i förväg via e-post och acceptera att svaren är långsamma, för deras internet kommer och går som allt annat. Boka den långt innan du flyger, inte vid ankomst.
För något mer nedtonat: El Cocinero (Vedado, i den gamla matoljefabriken med tegelsten skorstenen) har öppet dagligen från middag till midnatt och tar runt 260 till 640 CUP per person. Konstkomplexet intill är mörkt just nu, vilket har haft en lycklig bieffekt: takterrassen, en gång omöjlig att komma upp på, är nåbar igen. Gå i skymningen för terrassens skull snarare än sent för natten, och ring i förväg om ni är fler än sex.
Kvällar som ett strömavbrott inte kan ställa in
Den enskilt mest pålitliga kvällsaktiviteten i Havanna är en bit 1700-talsmilitär ritual. På Fortaleza de San Carlos de la Cabaña (tvärs över hamnen från gamla stan, nås med bil eller den lilla färjan) avfyrar soldater i tidstypiska uniformer cañonazo klockan nio prick, varje kväll, och återskapar stängningen av hamnen. Fästningen byggdes efter att britterna tog staden 1762, och den är enorm, utomhus och helt likgiltig för elnätet, vilket är varför den fortfarande sker på kvällar då halva stadens program inte gör det. Biljetter köps vid porten för några dollar i pesos, kontant, och det finns ingen dörrpolicy eller gruppgräns. Var där senast 20:15 om du vill stå bakom kanonen.
Tropicana (Marianao, i sin utomhusträdgård) har kört sin revy sedan 1939 och överlevt varje kris som kastats mot den. Dörrarna öppnar 20:30, showen börjar 22:00, onsdag till söndag, över 18 år med legitimation. Den är byggd för grupper, med middag bokad för hela sällskapet och danslektioner från fyra personer och uppåt, och med runt 98 till 110 euro per person före middag och tillägg är den dyr efter varje kubansk måttstock. Behandla den som resans enda stora kväll snarare än en vana.
Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso (Habana Vieja, mittemot Parque Central) är nationalbalettens hem med 1 500 platser, och turistbiljetter kostar från cirka 10 till 30 dollar motsvarande, betalat kontant i biljettkassan. Programmet är tunnare än det brukade vara, så kolla tavlan på plats i stället för att anta att det finns en föreställning. Undantaget är senhösten: den 29:e internationella balettfestivalen går här från 28 oktober till 6 november 2026, och galakvällarna säljer slut först.
La Zorra y el Cuervo (Vedado, ner för trappan i den röda telefonkiosken på La Rampa) är stadens seriösa jazzkällare, tar kanske femtio personer, med en entréavgift på runt 10 dollar som inkluderar drinkar. Den anges ha öppet varje natt från tio till två, men ställen som håller öppet sent är det första energibristen slår mot. Gå förbi i dagsljus, kolla dörren och bygg först därefter din kväll kring den. En grupp på fler än sex bör komma 21:30 och räkna med att delas upp vid olika bord.
Söndagsrumba och vägen västerut
Callejón de Hamel (Cayo Hueso, Centro Habana) är en enda gränd som konstnären Salvador González började måla 1990 och aldrig slutade måla, och på söndagar hålls rumban utomhus och akustiskt från omkring midnatt till fyra. Det är gratis, det är packat axel mot axel vid ettiden, och eftersom inget i den är inkopplat är den en av de få kulturella institutioner som ett strömavbrott inte kan röra. Kom före tolv om du vill stå någonstans vettigt, och ha små sedlar till musikerna och baren.
En halvtimme västerut i Jaimanitas ligger Fusterlandia (Jaimanitas, Playa), och det är vad som händer när en mosaikkonstnär lägger kakel på sitt eget hus och sedan bara fortsätter nedför gatan. José Fusters ateljé och hus är öppna för besökare till omkring fem, det är gratis att vandra runt, och försäljningen av kakel och tryck finansierar kakelsättningen av fler grannars väggar. Det är helt utomhus och helt blackout-säkert, vilket gör det till det säkraste kortet i staden mot en bortkastad eftermiddag.
I andra riktningen, femton kilometer sydost, bevarar Museo Ernest Hemingway — Finca Vigía (San Francisco de Paula, i stadens sydöstra utkant) huset han behöll till 1960, med skrivmaskinen, böckerna och båten exakt som de lämnades. Du tittar in genom fönstren i stället för att gå genom rummen, så stora sällskap står i kö och roterar i stället för att trängas. Inträdet är blygsamt plus en kameraavgift, kontant, och öppettiderna är korta och varierar från dag till dag, så bekräfta innan du ger dig av och kombinera det med en bil hyrd för en halvdag i stället för att dyka upp vid tre och finna att luckorna är stängda.
Kontanter, timing och vad en dag faktiskt kostar
Budgetera i kontanter, per dag. En vandringsdag i gamla stan med ett museum, en tur, lunch och två drinkar ligger bekvämt under 50 dollar per person. Lägg till en ordentlig middag och du är uppe i 80 till 100. Cabaretkvällen står för sig själv på väl över 100 innan något annat. Bär en dags förbrukning i fickan och lämna resten där du sover.
Om timingen: gör det som är utomhus och till fots på morgonen, ha ett inomhusalternativ i reserv för värme eller regn, rommuseet, eller konstmuseet om det är torsdag till söndag, och håll kvällen öppen tills du fysiskt har kontrollerat dörren till det ställe du tänker sluta på. Boka den generatorförsedda restaurangen och den stora showen hemifrån, veckor i förväg. Boka bilen dagen innan. Allt annat kan avgöras vid frukosten.
Och ta med en ficklampa, en powerbank och en flaska vatten, varje dag, utan undantag. Havanna är inte en svår stad, men fyrahundra gram i en väska är skillnaden mellan att ett elavbrott är ett besvär och att ett elavbrott är slutet på din kväll. För var du ska bo och hur stadsdelarna hänger samman täcker vår Havanna-guide resten.
