Ljuset släcks i Vedado vid sjutiden de flesta kvällar, och gatan töms inte. Den fylls. Stolarna kommer ut på trottoaren, dominoborden flyttar sig under gatlyktor som inte fungerar, och under en kilometer är det ljusaste vid kusten ett hotellaggregat som kastar sitt sken över havsbryggan. Havanna går på improvisation, och huruvida det gör resan värd flyget har mindre med staden att göra än med vad du har packat i form av förväntningar.
Det korta svaret innan det långa
Åk om du vill ha arkitektur, musik, målning och samtal, och om du kan absorbera friktion utan att det förstör ditt humör. Håll dig borta om du behöver en varm dusch på begäran, en fullständig meny, ett pålitligt schema eller en kväll som går exakt som planerat. Jag menar vart och ett av dessa bokstavligt. Elförsörjningen fallerar under långa stunder varje dag i större delen av staden; vatten pumpas med el, så ett strömavbrott i en hög byggnad betyder också ingen dusch förrän strömmen kommer tillbaka; och köken arbetar utifrån vad som anlände den veckan snarare än från menyn de tryckt.
Vad som har förändrats sedan de äldre guiderna är värt att säga rakt ut, eftersom det påverkar vad du kan boka. Iberostar lämnade Kuba i juli 2026 och Melia avslutade sitt utträde den 24 juli 2026, så två av de namn du kan ha sett på äldre hotellsidor finns inte längre här. Turistministeriet och Havanatur listar arton fastigheter i Havanna i drift under sommaren 2026, en kort lista för en huvudstad av den här storleken. Fabrica de Arte Cubano, som var ankaret för en hel kvällsrunda i Vedado, stängde i juni 2026 utan återöppningsdatum. Bränslebristen har ställt en stor del av den privata veteranbilsflottan som brukade vara standardsättet att se kusten.
Mot detta: den kubanska målarsamlingen är fortfarande en av de bästa på halvklotet, söndagsrumban äger fortfarande rum, kabarén öppnar fortfarande sex kvällar i veckan, och havsbryggan kräver ingen elektricitet. Rapportering i augusti 2026 beskrev Malecón som tillräckligt tomt för att korsa utan att titta, vilket säger dig både att besöksantalet har kollapsat och att du kommer att ha en stor del av Havanna mer eller mindre för dig själv.
Var du ska sova, och varför listan blev kortare
Den användbara frågan om vilket Havanna-hotell som helst 2026 är om fastigheten driver sin egen elproduktion och sitt eget vatten. Tre gör det i stor skala, och alla tre låter dig komma in för en drink.
Hotel Nacional de Cuba (Vedado, på klippan där Malecón böjer sig) är det självklara valet. Det står på den officiella driftlistan, det driver reservkraft, och dess trädgårdsterrass ovan havet är den enda klassiska Havanna-solnedgången som pålitligt fortfarande har ljus i sig. Drinkar kostar ungefär $6 till $12; rumspriserna varierar enormt beroende på hur du bokar, och betalning sker kontant. Det tar emot grupper utan krångel, eftersom terrassen har svalt turistbussar i decennier, och det finns ingen dörrpolicy att förhandla om. Om du reser som par och vill ha utsikten utan bussgruppstimmen, gå före sex.
Hotel Parque Central (Gamla Havanna, mitt emot parken det är uppkallat efter) är samma erbjudande i det koloniala centrumet, och det är här namnbytet överraskar folk: det var Iberostar Parque Central, och sedan Iberostars utträde går det endast under det nuvarande namnet. Boka det under det namnet, annars hittar du det inte. Det listas som i drift med egen el och eget vatten i slutet av augusti 2026. Poolbaren på taket tar emot icke boende, drinkar kostar runt $8 till $14, och den ger dig den bästa fristående utsikten över Capitolio-kupolen i staden, bättre för fotografier än något du får på gatunivå.
Hotel Cohiba (Vedado, vid havet) är det före detta Melia Cohiba, nu statligt drivet under det förkortade namnet efter Melias utträde. Det förekommer både på den officiella kubanska listan och på de listor brittiska researrangörer använder, som en fastighet med oberoende el och vatten. Det har också den största fortfarande fungerande konferensklassade kapaciteten i Havanna, vilket gör det till det praktiska valet för allt som liknar en gruppbokning. Endast kontant, och priserna ligger i toppen av det lokala spannet.
Privata rum i familjehem är fortfarande det varmare och billigare alternativet och jag skulle inte avråda någon från ett, men förstå bytet. Ett privat hus ligger på samma elnät som sin gata, utan aggregat och ofta utan en vattentank på taket som är stor nog att klara en lång avstängning. Du köper gästfrihet, inte infrastruktur. Om du vill ha båda, dela upp resan: några nätter i ett hus, några på ett hotell med aggregat, och använd Havanna-hotellsökningen för att se vad som faktiskt går att boka för dina datum snarare än vad de äldre annonserna antyder.
Dagar som inte behöver strömmen på
Bygg dina dagsljusa timmar kring saker som är utomhus eller i dagsljus, så slutar strömavbrotten vara resans stora berättelse.
Fusterlandia (Jaimanitas, västerut längs kusten) är det tydligaste exemplet på principen. Det är ett bebott kvarter snarare än en park eller ett galleri: Jose Fusters mosaik har spridit sig över mer än åttio hem, med konstnärens egen ateljé i centrum. Det stänger inte i någon konventionell mening, även om ateljén och kakelförsäljarna trappar ner runt fem. Entrén är gratis, grupper är välkomna och ingen bevakar dörren; ta med kontanter om du vill ha kakel eller tryck, för det kommer du att vilja.
Callejón de Hamel (Cayo Hueso, Centrala Havanna) är en kort, målad gränd som blir något helt annat på söndagar, när rumban börjar vid middagstid. Den drivs av gemenskapen snarare än av statliga program, vilket är varför den har klarat nedgången intakt; den bekräftades fortfarande vara i gång genom bevis som uppdaterades i juni 2026. Den är gratis och utomhus och behöver inget från elnätet. Ge musikerna dricks; $3 till $5 per person är normalt och inte valfritt i anden. Grupper är okej, men vid middagstid på söndag är gränden verkligen fullpackad, så om folkmassor inte är din grej, kom vid 11.30 och stå i den bortre änden.
Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba (två byggnader, båda i gamla centrum) är det jag skulle skydda i varje resplan. Den kubanska samlingen är världsklass enligt vilken måttstock som helst, inte enligt lokala mått, och eftersom gallerierna har dagsljus är det det starkaste alternativet en regnig dag eller under ett långt avbrott. En biljettoperatör täcker båda byggnaderna och du kan göra båda på en dag om du är disciplinerad med lunchen. Entrén är en blygsam summa i pesos (ta med små sedlar), och guidade visningar för grupper går att boka i förväg. Öppettiderna har förskjutits utan förvarning, så kolla museets egen sida morgonen du planerar att gå snarare än kvällen innan.
Museo Hemingway Finca Vigía (San Francisco de Paula, omkring 15 km bort) är ett hus du betraktar genom dess öppna dörrar och fönster snarare än går igenom. Det är medveten stöldskyddspolicy, inte ett tecken på stängning eller förfall, och när du vet det slutar du känna dig snuvad. Rummen är lämnade som de var, och utsikten tillbaka över staden från området är anledningen att åka dit. Entrén är runt 125 CUP plus din taxi. Den bindande begränsningen är bränsle, inte museet: kom överens om ett väntepris med din förare innan du ger dig av, och räkna med att betala för väntan. Bussgrupper hanterar det rutinmässigt och området sväljer lätt stora sällskap.
Malecón (som löper från gamla centrum ut till Vedado) är den andra saken som fungerar oavsett. Med elnätet nere under långa stunder är det här staden faktiskt tar vägen efter mörkrets inbrott, och havsbryggan gör jobbet som barerna brukade göra. Den är gratis, den tar emot hur stor grupp du vill, och det är dagens enda bästa timme för att förstå vad som har hänt med Havanna. Den är också tommare än den varit i mannaminne.
Att äta när leveranskedjan är tunn
Leta efter skala. Kök med flera rum, eget bageri eller egen reservkraft tenderar att fortsätta servera genom avbrott som stänger mindre ställen för kvällen.
El Biky (Centro Habana) är stadens mest pålitliga måltid av just den anledningen. Bageri, kafé, bar och en restaurang på övervåningen under ett och samma tak, i drift hela dagen, med tillräckligt golvyta för att ta emot en grupp utan förvarning, vilket är sällsynt här. De flesta rätter landar mellan $6 och $15. Om en dag går snett och du behöver någonstans som helt enkelt är öppet, är detta svaret.
La Guarida (Centro Habana) är fortfarande Havannas riktmärke bland privata restauranger, i drift sedan 1996 i byggnaden med Fresa y Chocolate-trappan, och aktuella recensionsbevis visar att den fortfarande fungerar utan signal om stängning. Varmrätterna kostar ungefär $18 till $30. Två praktiska punkter. Deras egen webbplats gav felmeddelanden den dag jag kollade, så bekräfta per telefon innan du korsar staden. Rummen är också små och utspridda över flera våningar, så de tar bara emot grupper efter förhandsbokning, och ett stort sällskap som dyker upp oanmält avvisas artigt och bestämt. För två personer är det fortfarande stadens bästa middag.
El Cocinero (Vedado) har en takterrass som tar emot grupper väl, med varmrätter runt $12 till $22, och det listades fortfarande som i drift i augusti 2026. Det bär nu detta kvarter på egen hand: Fabrica de Arte Cubano intill, som brukade vara anledningen till att folk kom till detta hörn, stängde i juni 2026. Planera kvällen kring middagen snarare än kring det som följer efter den, och boka i förväg för allt över sex personer.
El Chanchullero (Gamla Havanna, vid Plaza del Cristo) är den ärliga billiga motvikten till Hemingway-spåret och skämtar själv om det. Rätterna kostar $4 till $9, vilket är det bästa värdet för mat och dryck i gamla centrum. Det är väldigt litet och köer bildas, så ett sällskap på över fyra får antingen vänta eller dela upp sig över flera bord. Dess nuvarande status vilar på en aktiv närvaro i sociala medier snarare än en nyhetskälla, så betrakta det som troligen öppet snarare än säkert; El Dandy på samma torg är den självklara reserven om luckan är nere.
Vad som fortfarande är i gång efter mörkrets inbrott
Tropicana (Marianao) har varit igång sedan 1939 och uppdaterade sin biljettinformation i juni 2026. Eftersom det är utomhus och backas upp av generator är det mindre utsatt för strömavbrott än något annat inomhusutrymme i staden, vilket är ett verkligt argument för det bortom själva skådespelet. Biljetter kostar 85 till 150 dollar beroende på platskategori, bordsplacering i nivåer och busstransfer är standard, och det är byggt för grupper på ett sätt som nästan inget annat här är. Starten klockan 22 är haken: ordna din hemresa innan du går in, för att hitta en klockan ett på morgonen på en obelyst gata är ingen plan.
La Zorra y el Cuervo (Vedado, på La Rampa) är den seriösa jazzlokalen, och en schemalagd scen för Havannas jazzfestival i januari och februari 2026. Entréavgiften är runt 10 dollar inklusive en drink. Källarlokalen är pytteliten, det finns inga bokningar för stora sällskap, och seten börjar sent, så kom i en liten grupp, kom tidigt och acceptera att lokalen är beroende av elnätet. Behandla kvällen som du skulle behandla vädret och ha ett andra alternativ, vilket på den här sidan stan oftast innebär en utdragen middag eller strandpromenaden.
Att ta sig runt, och bränsleproblemet
NostalgiCar (Vedado) drivs av ägarna Julio och Nidialys och kör fortfarande, med renoverade amerikanska bilar för cirka 30 till 50 dollar i timmen per bil, fyra eller fem passagerare i varje, och flera bilar i konvoj för grupper efter överenskommelse. Det är också det mest bränslekänsliga i den här artikeln: bristen 2026 har satt många av Havannas privata klassiska bilar ur spel, så boka i god tid och bekräfta dagen innan. När det fungerar är en timme längs kusten de bästa pengar du kommer att spendera här.
Annars: kom överens om varje taxipris innan du sätter dig i bilen, det finns inga appbaserade taxitjänster, och resor utanför centrum prissätts efter förarens bränsleångest lika mycket som efter avstånd. Att gå i gamla stan och Centro Habana är enkelt i dagsljus och helt normalt efter mörkrets inbrott på huvudgatorna, men obelysta sidogator är verkligen mörka, så ta med en ficklampa, inte bara en telefon.
Praktiska anteckningar
Ta med alla dina pengar i kontanter, i euro eller dollar, i en blandning av valörer. Kort utfärdade av amerikanska banker fungerar inte alls på Kuba, och kort från andra håll fungerar tillräckligt opålitligt för att ingen vettig plan bör bygga på dem. Flera ställen ovan är uttryckligen kontantbara, inklusive två av de tre hotellen. Ha små pesosedlar separat för museiinträden och tips.
Räkna med flera timmar utan el och vatten varje dag, och packa därefter: ett powerbank som räcker i två dagar, en pannlampa och en flaska att fylla på. Duscha när vattnet är på i stället för när du känner för det. Den vanan tar bort det mesta av vardagens frustration.
När det gäller tidpunkten är november till mars torrare och svalare och då staden är som mest levande; jazzfestivalen infaller i januari och februari. Söndagen är fast bestämd av rumban klockan tolv. Håll en flexibel dagsljuslucka för Bellas Artes vilken dag öppettiderna passar.
En ungefärlig dag i mitten kostar 25 till 40 dollar för mat över två hyfsade måltider, 10 till 25 dollar för dryck och 20 till 40 dollar för taxiresor, plus engångskostnaderna: kabarén för 85 till 150 dollar, en timme med klassisk bil för 30 till 50 dollar, museer för några dollar. Boendet är det variabla, och generatorpremien är värd att betala åtminstone en del av vistelsen.
Havanna belönar resenärer som kommer nyfikna och håller schemat löst, och straffar dem som kommer med ett spikat program. Just nu är staden tommare, billigare i reala termer och mer välkomnande än på många år, och det som gjorde den värd resan (ljuset över strandpromenaden, måleriet, musiken som sker på gatan eftersom den inte kan ske inomhus) är det som inte behöver strömmen påslagen. För den bredare bilden av hur staden hänger samman innan du bokar är Havannaguiden stället att börja.
