Lysene slukner i Vedado rundt sju de fleste kvelder, og gaten blir ikke tom. Den fylles. Stoler kommer ut på fortauet, dominobordene flyttes under gatelykter som ikke virker, og i en kilometer er det lyseste på kysten en hotellgenerator som kaster lys over moloen. Havanna går på improvisasjon, og hvorvidt det gjør reisen verdt flybilletten har mindre med byen å gjøre enn med hva du har pakket av forventninger.
Det korte svaret før det lange
Kom hvis du vil ha arkitektur, musikk, malerkunst og samtaler, og hvis du kan absorbere friksjon uten at det ødelegger humøret. Hold deg borte hvis du trenger en varm dusj på kommando, en full meny, en pålitelig timeplan, eller en natt som går nøyaktig som planlagt. Jeg mener hvert av disse bokstavelig. Strømforsyningen svikter i lange perioder hver dag i mesteparten av byen; vann pumpes elektrisk, så et strømbrudd i en høy bygning betyr også ingen dusj før strømmen kommer tilbake; og kjøkkener jobber med det som kom den uken i stedet for menyen de trykket.
Det som har endret seg siden de eldre guidene, er verdt å si rett ut, fordi det påvirker hva du kan bestille. Iberostar forlot Cuba i juli 2026, og Melia fullførte sin tilbaketrekning 24. juli 2026, så to av navnene du kanskje har sett på eldre hotellsider, finnes ikke lenger her. Turistministeriet og Havanatur lister opp atten Havanna-eiendommer som drives gjennom sommeren 2026, en kort liste for en hovedstad av denne størrelsen. Fabrica de Arte Cubano, som var ankret for en hel kveldsturné i Vedado, stengte i juni 2026 uten gjenåpningsdato. Drivstoffmangelen har satt en stor del av den private veteranbilflåten som pleide å være standardmåten å se kysten på, ut av spill.
Mot det: den cubanske malerisamlingen er fortsatt en av de beste på halvkulen, søndagsrumbaen skjer fortsatt, kabareten åpner fortsatt seks kvelder i uken, og moloen trenger ikke elektrisitet. Rapportering i august 2026 beskrev Malecon som tom nok til å krysse uten å se seg for, noe som forteller deg både at besøkstallene har kollapset og at du vil ha en god del av Havanna mer eller mindre for deg selv.
Hvor du skal sove, og hvorfor listen ble kortere
Det nyttige spørsmålet om ethvert Havanna-hotell i 2026 er om eiendommen driver sin egen strømproduksjon og sitt eget vann. Tre gjør det i stor skala, og alle tre lar deg komme inn for en drink.
Hotel Nacional de Cuba (Vedado, på klippen der Malecon svinger) er det åpenbare. Det står på den offisielle driftslisten, det har reservegenerator, og hagen terrasse over havet er den ene klassiske Havanna-solnedgangen som fortsatt pålitelig har lys i seg. Drinker koster omtrent $6 til $12; romprisene varierer enormt avhengig av hvordan du bestiller, og betalingen er kontant. Det tar imot grupper uten problemer, siden terrassen har absorbert turistbusser i tiår, og det er ingen dørpolicy å forhandle om. Hvis du reiser som par og vil ha utsikten uten bussgruppetimen, gå før seks.
Hotel Parque Central (Gamle Havanna, vendt mot parken det er oppkalt etter) er samme opplegg i den koloniale sentrumskjernen, og det er her navnebyttet overrasker folk: det var Iberostar Parque Central, og siden Iberostar-exiten bruker det bare det nåværende navnet. Bestill det under det navnet, ellers finner du det ikke. Det er listet som i drift med egen strøm og vann så sent som i slutten av august 2026. Boblebadet på taket slipper inn ikke-boende, drinker koster rundt $8 til $14, og det gir deg byens beste frittstående utsikt til Capitolio-kuppelen, bedre for bilder enn noe du får på bakkenivå.
Hotel Cohiba (Vedado, ved sjøfronten) er det tidligere Melia Cohiba, nå statlig drevet under det forkortede navnet etter Melia-exiten. Det står på både den offisielle cubanske listen og listene britiske turoperatører bruker, som en eiendom med uavhengig strøm og vann. Det har også den største konferansekapasiteten som fortsatt fungerer i Havanna, noe som gjør det til det praktiske valget for noe som ligner en gruppebestilling. Kun kontanter, og prisene ligger på toppen av det lokale nivået.
Private rom i familiehjem forblir det varmere og billigere alternativet, og jeg ville ikke fraråde noen det, men forstå bytteforholdet. Et privat hus er på samme strømnett som gaten sin, uten generator og ofte uten vanntank på taket stor nok til å komme gjennom et langt kutt. Du kjøper gjestfrihet, ikke infrastruktur. Hvis du vil ha begge deler, del turen: noen netter i et hus, noen på et hotell med generator, og bruk Havanna hotellsøk for å se hva som faktisk kan bestilles for dine datoer i stedet for hva de eldre listene antyder.
Dager som ikke trenger strøm
Bygg dagslystimene rundt ting som er utendørs eller i dagslys, og strømbruddene slutter å være historien om turen din.
Fusterlandia (Jaimanitas, vestover langs kysten) er det tydeligste eksempelet på prinsippet. Det er et bebodd strøk snarere enn en park eller et galleri: Jose Fusters mosaikk har spredt seg over mer enn åtti hjem, med kunstnerens eget studio i sentrum. Det stenger ikke i noen konvensjonell forstand, selv om studioet og fliseselgerne avslutter rundt fem. Inngangen er gratis, grupper er velkomne og ingen vokter døren; ta med kontanter hvis du vil ha fliser eller trykk, for det vil du.
Callejon de Hamel (Cayo Hueso, Sentrale Havanna) er en kort, malt bakgate som blir noe helt annet på søndag, når rumbaen starter ved middagstid. Den er drevet av lokalsamfunnet snarere enn statlig programmert, og det er derfor den har kommet gjennom nedturen intakt; den ble bekreftet fortsatt i drift på grunnlag som ble oppdatert i juni 2026. Den er gratis og utendørs og trenger ingenting fra strømnettet. Gi musikerne tips; $3 til $5 per person er normalt og ikke valgfritt i ånden. Grupper er greit, men ved middag på søndag er bakgaten virkelig full, så hvis folkemengder ikke er din ting, ankom 11.30 og stå i den borteste enden.
Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba (to bygninger, begge i den gamle sentrumskjernen) er det jeg ville prioritere i enhver reiserute. Den cubanske samlingen er verdensklasse etter enhver målestokk, ikke etter lokale standarder, og fordi galleriene har dagslys, er det det sterkeste alternativet på en våt dag eller et langt strømbrudd. Ett billettkontor dekker begge bygningene, og du kan gjøre begge på en dag hvis du er disiplinert med lunsjen. Inngangen er en beskjeden sum i pesos (ta med små sedler), og guidede visninger for grupper kan bestilles på forhånd. Åpningstidene har endret seg uten varsel, så sjekk museets egen nettside morgenen du planlegger å gå, ikke kvelden før.
Museo Hemingway Finca Vigia (San Francisco de Paula, omtrent 15 km unna) er et hus du ser gjennom åpne dører og vinduer i stedet for å gå gjennom. Det er bevisst tyveripolicy, ikke et tegn på stengning eller forfall, og når du vet det, slutter du å føle deg snytt. Rommene er etterlatt som de var, og utsikten tilbake over byen fra eiendommen er grunnen til å dra. Inngangen er rundt 125 CUP pluss taxien. Den bindende begrensningen er drivstoff, ikke museet: avtal en ventepris med sjåføren før du drar, og forvent å betale for ventingen. Bussgrupper håndterer det rutinemessig, og eiendommen svelger lett unna store grupper.
Malecon (som løper fra den gamle sentrumskjernen ut til Vedado) er den andre tingen som fungerer uansett. Med strømnettet nede i lange perioder er det hit byen faktisk går etter mørkets frembrudd, og moloen gjør jobben barene pleide å gjøre. Det er gratis, det tar imot så store grupper du vil, og det er den ene beste timen på dagen for å forstå hva som har skjedd med Havanna. Det er også tomere enn i manns minne.
Å spise når forsyningskjeden er tynn
Se etter skala. Kjøkkener med flere rom, eget bakeri eller egen reserve pleier å fortsette å servere gjennom kutt som stenger mindre steder for kvelden.
El Biky (Centro Habana) er det mest pålitelige måltidet i byen, nettopp av den grunn. Bakeri, kafé, bar og en restaurant i andre etasje under ett tak, åpen hele dagen, med nok gulvplass til å huse en gruppe uten forvarsel, noe som er sjeldent her. De fleste retter ligger mellom $6 og $15. Hvis en dag går skjevt og du trenger et sted som bare er åpent, er dette svaret.
La Guarida (Centro Habana) forblir Havannas referanse blant private restauranter, i drift siden 1996 i bygningen med Fresa y Chocolate-trappen, og dagens anmeldelser viser at den fortsatt fungerer uten stengningssignal. Hovedretter koster omtrent $18 til $30. To praktiske poeng. Deres egen nettside returnerte feil den dagen jeg sjekket, så bekreft per telefon før du krysser byen. Rommene er også små og spredt over flere etasjer, så de tar bare imot grupper etter avtale på forhånd, og et stort følge som dukker opp uanmeldt, blir høflig og bestemt avvist. For to personer er det fortsatt byens beste middag.
El Cocinero (Vedado) har en takterrasse som håndterer grupper godt, med hovedretter rundt $12 til $22, og det var fortsatt listet som i drift gjennom august 2026. Det bærer nå denne blokken alene: Fabrica de Arte Cubano ved siden av, som pleide å være grunnen til at folk kom til dette hjørnet, stengte i juni 2026. Planlegg kvelden rundt middagen i stedet for rundt det som følger etter, og bestill på forhånd for alt over seks.
El Chanchullero (Gamle Havanna, ved Plaza del Cristo) er den ærlige billige motvekten til Hemingway-løypa og spøker med det selv. Retter koster $4 til $9, noe som er den beste verdien for mat og drikke i den gamle sentrumskjernen. Det er svært lite og køer danner seg, så et følge på over fire vil enten vente eller dele seg over bord. Dets nåværende status hviler på en aktiv tilstedeværelse i sosiale medier snarere enn en nyhetskilde, så behandle det som sannsynligvis åpent snarere enn sikkert; El Dandy på samme plass er det åpenbare reservealternativet hvis rullgardinen er nede.
Hva som fortsatt skjer etter mørkets frembrudd
Tropicana (Marianao) har vært i drift siden 1939 og oppdaterte billettinformasjonen i juni 2026. Fordi det er utendørs og har generatorstøtte, er det mindre utsatt for strømbrudd enn noe innendørs lokale i byen, noe som er et reelt argument for det utover spektaklet. Billetter koster 85 til 150 dollar avhengig av setekategori, bord i nivåer og busstransport er standard, og det er laget for grupper på en måte nesten ingenting annet her er. Starten klokken 22 er haken: ordne transporten hjem før du går inn, for å finne en klokka ett om natten i en ubelyst gate er ingen plan.
La Zorra y el Cuervo (Vedado, på La Rampa) er det seriøse jazzlokalet, og et fast sted for Havana Jazz Festival-utgaven i januar og februar 2026. Inngangspenger er rundt 10 dollar inkludert en drink. Kjelleren er knøttliten, det tas ikke reservasjoner for store selskaper, og settene starter sent, så kom i en liten gruppe, ankom tidlig, og godta at lokalet er avhengig av strømnettet. Behandle kvelden som du ville behandlet været og ha et andrevalg, som på denne siden av byen vanligvis betyr en middag som trekker ut eller moloen.
Å komme seg rundt, og drivstoffproblemet
NostalgiCar (Vedado) drives av eierne Julio og Nidialys og er fortsatt i drift, med restaurerte amerikanske biler til rundt 30 til 50 dollar i timen per bil, fire eller fem passasjerer i hver, og konvoier av flere biler for grupper etter avtale. Det er også det mest drivstoffutsatte i denne saken: mangelen i 2026 har satt store deler av Havannas private klassikerflåte på bakken, så bestill i god tid og bekreft på nytt dagen før. Når det går, er en time langs kysten de beste pengene du bruker her.
Ellers: avtal hver taxipris før du setter deg inn, det finnes ingen apper for å bestille transport, og turer ut av sentrum prises etter sjåførens drivstoffangst like mye som etter avstand. Å gå i gamlebyen og Centro Habana er enkelt i dagslys og helt normalt etter mørkets frembrudd på hovedgatene, men ubelyste sidegater er virkelig mørke, så ta med lommelykt, ikke bare telefon.
Praktiske notater
Ta med alle pengene i kontanter, i euro eller dollar, i en blanding av valører. Kort utstedt av amerikanske banker fungerer ikke i Cuba i det hele tatt, og kort fra andre steder fungerer så uforutsigbart at ingen fornuftig plan avhenger av dem. Flere steder ovenfor er uttrykkelig kun kontant, blant annet to av de tre hotellene. Ha små pesos-sedler separat til museum-inngang og tips.
Regn med flere timer uten strøm og vann hver dag, og pakk deretter: en powerbank stor nok for to dager, en hodelykt og en flaske du kan fylle. Dusj når vannet er på i stedet for når du har lyst. Den ene vanen fjerner det meste av den daglige frustrasjonen.
Når det gjelder timing, er november til mars tørrere og kjøligere og når byen er på sitt mest levelige; jazzfestivalen faller i januar og februar. Søndagen er fastsatt av rumbaen ved middagstid. Hold ett fleksibelt dagslys-vindu for Bellas Artes på den dagen åpningstidene passer.
En grov dag i mellomklassen koster 25 til 40 dollar på mat fordelt på to anstendige måltider, 10 til 25 dollar på drikke og 20 til 40 dollar på taxi, pluss engangskostnadene: kabareten til 85 til 150 dollar, en time med klassisk bil til 30 til 50 dollar, museer for noen få dollar. Overnatting er variabelen, og generator-tillegget er verdt å betale for i hvert fall deler av oppholdet.
Havanna belønner reisende som kommer nysgjerrige og holder reiseruten løs, og straffer dem som kommer med et stramt skjema. Akkurat nå er byen tomere, billigere i reelle termer og mer imøtekommende enn på mange år, og tingene som gjorde den verdt reisen (lyset på moloen, maleriet, musikken som skjer i gaten fordi den ikke kan skje innendørs) er tingene som ikke trenger at strømmen er på. For det større bildet av hvordan byen henger sammen før du bestiller, er Havanna-guiden stedet å begynne.
