Uma noite em Havana anuncia-se duas vezes. Primeiro quando os ares condicionados se desligam a meio do quarteirão e o ruído da rua subitamente soa muito próximo, e outra vez um minuto depois, quando um gerador algures pela estrada abaixo tossa e ganha vida e o bar onde estava sentado volta ao normal. Os cortes de energia rotativos, o combustível racionado e uma rede de cartões que trata o plástico estrangeiro como decoração fazem parte do ritmo da cidade há tempo suficiente para que todos aqui (restauradores, motoristas, pessoal de bilheteira) tenham um plano alternativo. Aprenda o deles e Havana continua a ser uma das grandes capitais pedestres das Américas. Chegue à espera de uma cidade normal e passará a semana a improvisar mal.
O dinheiro antes do itinerário
O dinheiro vivo é a decisão central desta viagem, e vale a pena tomá-la antes de ter reservado uma única mesa. Os cartões emitidos por bancos dos Estados Unidos não funcionam aqui de todo, e os cartões não americanos só funcionam às vezes, nos locais onde menos gostaria de apostar. Até o bar mais visitado da cidade velha tem um terminal de cartão que falha por rotina. Planeie como se não houvesse dinheiro eletrónico no país e nunca será apanhado desprevenido.
Traga moeda forte, euros ou dólares, em notas limpas e sem marcas, e traga muito mais notas de valor baixo do que parece razoável. Grande parte dos seus gastos acontece em incrementos de cinco e dez dólares: uma bebida, uma gorjeta aos músicos, um bilhete de museu, um passeio. Os museus têm preços em pesos cubanos e querem pesos, por isso acabará a converter em algum momento; os restaurantes, motoristas e cabarés terão todo o gosto em dar-lhe preços e aceitar euros ou dólares. Divida o seu dinheiro por pelo menos três lugares, consigo, no quarto, na mala, e conte o que lhe resta a cada dois dias, porque não há caixa multibanco que o vá salvar a meio da semana.
Por isso reserve e confirme tudo o que for caro antes de voar. Pagar na noite em dinheiro é normal; arranjar a própria noite na própria noite não é.
Circular depois de os autocarros pararem
Os autocarros públicos deixam de circular às seis da tarde e o combustível é racionado, o que remodela toda a geografia de um dia em Havana. As distâncias na cidade velha são pequenas, da Plaza Vieja ao Malecón são vinte minutos a pé, mas tudo o que fica para além da Havana central precisa de rodas que tenha arranjado por sua conta.
NostalgiCar (uma operação familiar licenciada que o recolhe onde estiver alojado) é o recurso de reserva que vale a pena ter no telefone antes de aterrar. Operam carros americanos restaurados com quatro lugares de passageiro, e organizam comboios quando são mais do que isso. As reservas fazem-se por WhatsApp, Messenger ou Airbnb, dão preço por carro e não por pessoa, e aceitam dinheiro em dólares, euros ou pesos. Os passeios citadinos à hora são o uso turístico óbvio, mas a corrida ao aeroporto e a meia jornada até aos limites da cidade importam mais, porque lá fora a alternativa é ficar numa estrada sem autocarro à vista.
Reserve o carro para os percursos que realmente precisam de um, a casa-museu, as ruas em mosaico a oeste, e faça o resto a pé. Depois de escurecer, um comboio de carros é simplesmente como um grupo de oito se move.
Uma manhã a pé na Habana Vieja
Comece cedo. A cidade velha está no seu melhor entre as oito e as onze, antes de o calor se instalar na pedra e antes de as multidões da hora dos cruzeiros encherem as praças. Caminhe para leste desde o Parque Central ao longo de Obispo e cobrirá a maior parte do que importa numa manhã.
O El Floridita (Habana Vieja, no topo de Obispo) é onde o daiquiri se tornou famoso, e é assumidamente turístico: cheio de gente de pé a maior parte das tardes, sem reservas, uma banda da casa e um Hemingway de bronze a segurar a ponta do balcão. Trate-o como uma bebida a cerca de 7,50 em dólares ou euros, paga em dinheiro vivo, e conte com a máquina de cartões a recusar. Grupos pequenos cabem; um grupo de dez ficará preso à porta.
Continue até à Plaza Vieja, a praça que a cidade passou duas décadas a restaurar, e pare na Factoría Plaza Vieja (Habana Vieja, na própria praça). Produz a sua própria clara, oscura e negra no local, e é por isso que se aguenta quando os bares dependentes de importações ficam a seco. A cerveja chega em tubos altos para partilhar, feitos para uma mesa de seis, não há reservas, e o assento no arcade à sombra faz dele um dos poucos lugares sãos para ficar durante o meio-dia. Aberto do meio-dia à meia-noite, todos os dias, alguns dólares por tubo.
Dez minutos a norte, o Museo del Ron Havana Club (Habana Vieja, junto ao porto) é a hora interior fiável. As visitas saem a cada quinze minutos em cinco línguas, levam-no através da maquete funcional de uma destilaria, e terminam com uma prova do añejo de sete anos. Reserve com antecedência na época alta se forem mais do que algumas pessoas. O bar e a loja aceitam dinheiro vivo.
Guarde as horas interiores para reserva
Os museus de Havana reduziram os horários, e isto apanha os visitantes que assumem que uma grande coleção nacional absorverá uma tarde chuvosa. O Museo Nacional de Bellas Artes — Arte Cubano (Habana Vieja, a um quarteirão do Parque Central) está aberto de quinta a sábado, das nove às cinco, e apenas nas manhãs de domingo, das dez às duas. É isso. A entrada é de 125 CUP para um edifício ou 200 CUP para ambos, em dinheiro, pesos, sem marcação, com visitas guiadas combinadas na receção e sem limite de tamanho de grupo.
A coleção é o melhor argumento do país para a pintura cubana como tradição própria e não como nota de rodapé das escolas europeias, e duas horas nela vão reenquadrar tudo o que fotografou lá fora. Mas tem de planear em torno disso: se a sua única tarde livre é uma segunda-feira, isto está fechado, e o museu do rum é o recurso interior.
Vedado e os lugares que continuam iluminados
Vedado é onde aconteceu o século XX da cidade, e onde a situação da energia é mais visivelmente gerida. O Hotel Nacional de Cuba (Vedado, na falésia acima do Malecón) abriu em 1930 e recebeu estrelas de cinema e a conferência da máfia sobre a qual os romances nunca param de escrever. O seu terraço e jardins estão abertos a não hóspedes sem qualquer política de porta, as bebidas custam entre cinco e dez dólares, e há uma visita histórica guiada gratuita de segunda a sábado às dez. A parte importante para o planeamento: tem energia de reserva. Quando o quarteirão fica às escuras, as ventoinhas e o bar continuam a funcionar, o que faz do terraço o lugar mais fiável em Vedado para aguentar um corte. O cabaré da sala Parisién funciona de sexta a domingo, das nove às duas, e acomoda grupos. Se preferir dormir num lugar com gerador próprio em vez de arriscar, compare preços por todo o bairro com uma busca de hotéis em Havana e pergunte diretamente à propriedade sobre energia de reserva antes de se comprometer.
O La Guarida (Centro Habana, três lanços acima de uma escada de mansão em ruínas) é o único restaurante da cidade que opera fiavelmente o seu próprio gerador e mantém o seu padrão durante as escassezes. Cerca de 25 a 45 dólares por pessoa, e aceita grupos e eventos privados: casamentos, jantares de empresa, receções. Reserve com semanas de antecedência por email e aceite que as respostas são lentas, porque a internet deles vai e vem como tudo o resto. Reserve-o muito antes de voar, não à chegada.
Para algo mais discreto, o El Cocinero (Vedado, na antiga fábrica de óleo de cozinha com a chaminé de tijolo) abre todos os dias do meio-dia à meia-noite e cobra cerca de 260 a 640 CUP por pessoa. O complexo de artes ao lado está às escuras por agora, o que teve um efeito secundário feliz: o terraço no topo, outrora impossível de alcançar, está acessível de novo. Vá ao crepúsculo pelo terraço e não tarde pela noite, e ligue com antecedência se forem mais de seis.
Noites que um apagão não pode cancelar
O evento mais fiável da noite de Havana é um pedaço de ritual militar do século XVIII. Na Fortaleza de San Carlos de la Cabaña (do outro lado do porto em relação à cidade velha, acessível de carro ou pelo pequeno ferry) soldados com uniforme de época disparam o cañonazo às nove em ponto, todas as noites, recriando o fecho do porto. A fortaleza foi erguida depois de os britânicos tomarem a cidade em 1762, e é enorme, ao ar livre e completamente indiferente à rede elétrica, e é por isso que ainda acontece em noites em que metade do programa da cidade não acontece. Os bilhetes compram-se à porta por alguns dólares em pesos, em dinheiro vivo, e não há política de porta nem limite de grupo. Chegue até às 20:15 se quiser um lugar atrás do canhão.
O Tropicana (Marianao, no seu jardim ao ar livre) apresenta a sua revista desde 1939 e sobreviveu a todas as crises que lhe atiraram. Portas às 20:30, espetáculo às 22:00, de quarta a domingo, maiores de 18 anos com identificação. É feito para grupos, com jantar reservado para todo o grupo e aulas de dança a partir de quatro pessoas, e a cerca de 98 a 110 euros por pessoa antes do jantar e extras, é caro por qualquer medida cubana. Trate-o como a grande noite da viagem e não como um hábito.
O Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso (Habana Vieja, em frente ao Parque Central) é a casa de 1.500 lugares do ballet nacional, e os bilhetes turísticos vão de cerca de 10 a 30 dólares equivalentes, pagos em dinheiro na bilheteira. A programação é mais escassa do que costumava ser, por isso verifique o painel pessoalmente em vez de assumir que há espetáculo. A exceção é o final do outono: o 29.º Festival Internacional de Ballet decorre aqui de 28 de outubro a 6 de novembro de 2026, e as noites de gala esgotam primeiro.
O La Zorra y el Cuervo (Vedado, descendo os degraus da cabine telefónica vermelha na La Rampa) é a cave de jazz séria da cidade, com capacidade para talvez cinquenta pessoas, com uma entrada de cerca de 10 dólares que inclui bebidas. Está listado como funcionando todas as noites das dez às duas, mas os locais noturnos são a primeira coisa que as escassezes de energia atingem. Passe por lá de dia, verifique a porta, e só então construa a sua noite em torno dele. Um grupo de mais de seis deve chegar às 21:30 e contar com ser dividido por várias mesas.
Rumba de domingo e a estrada a oeste
Callejón de Hamel (Cayo Hueso, Centro Habana) é uma única viela que o artista Salvador González começou a pintar em 1990 e nunca mais parou, e aos domingos a rumba acontece ao ar livre e acústica, do meio-dia até as quatro. É de graça, fica lotado ombro a ombro por volta de uma da tarde, e como nada ali está ligado na tomada, é um dos poucos pontos culturais que um apagão não consegue atingir. Chegue antes do meio-dia se quiser ficar em algum lugar útil, e leve notas pequenas para os músicos e o bar.
Meia hora a oeste, em Jaimanitas, Fusterlandia (Jaimanitas, Playa) é o que acontece quando um mosaicista reveste a própria casa de azulejos e depois continua rua abaixo. O estúdio e a casa de José Fuster ficam abertos a visitantes até cerca de cinco horas, passear é de graça, e a venda de azulejos e gravuras financia o revestimento das paredes de mais vizinhos. É totalmente ao ar livre e totalmente à prova de apagão, o que a torna a aposta mais segura da cidade contra uma tarde desperdiçada.
Na outra direção, quinze quilômetros a sudeste, o Museo Ernest Hemingway — Finca Vigía (San Francisco de Paula, na borda sudeste da cidade) preserva a casa que ele manteve até 1960, com a máquina de escrever, os livros e o barco exatamente como foram deixados. Você olha pelas janelas em vez de percorrer os cômodos, então grupos grandes fazem fila e se revezam em vez de se amontoar. A entrada é modesta, mais uma taxa de câmera, em dinheiro, e o horário é curto e varia conforme o dia, então confirme antes de sair e combine com um carro alugado para meio dia em vez de aparecer às três e encontrar as venezianas fechadas.
Dinheiro, horários e quanto custa de fato um dia
Faça o orçamento em dinheiro, por dia. Um dia de caminhada pela cidade velha com um museu, um tour, almoço e duas bebidas fica tranquilamente abaixo de 50 dólares por pessoa. Acrescente um jantar de verdade e você chega a 80 ou 100. A noite de cabaré fica sozinha bem acima de 100 antes de qualquer outra coisa. Leve o equivalente a um dia no bolso e deixe o resto onde você dorme.
Sobre os horários: faça as coisas ao ar livre e a pé pela manhã, guarde uma opção coberta de reserva para o calor ou a chuva, o museu do rum, ou o museu de arte se for de quinta a domingo, e mantenha a noite em aberto até ter conferido fisicamente a porta do lugar onde pretende terminar. Reserve o restaurante com gerador e o grande espetáculo ainda de casa, com semanas de antecedência. Reserve o carro na véspera. Todo o resto pode ser decidido no café da manhã.
E leve uma lanterna, um power bank e uma garrafa de água, todos os dias, sem exceção. Havana não é uma cidade difícil, mas quatrocentos gramas na bolsa são a diferença entre um apagão ser um inconveniente e um apagão ser o fim da sua noite. Para saber onde se hospedar e como os bairros se conectam, nosso guia de Havana cobre o resto.
