Una noche habanera se anuncia dos veces. Primero, cuando los aires acondicionados se apagan a mitad de cuadra y el ruido de la calle de repente suena muy cerca; y de nuevo un minuto después, cuando un generador en algún lugar más abajo tose y vuelve a la vida, y el bar en el que estabas sentado regresa. Los cortes de luz rotativos, el combustible racionado y una red de tarjetas que trata el plástico extranjero como adorno forman parte del ritmo de la ciudad desde hace tanto que todos aquí (restauradores, conductores, personal de taquilla) tienen una solución alternativa. Aprende las suyas y La Habana sigue siendo una de las grandes capitales caminables de las Américas. Llega esperando una ciudad normal y pasarás la semana improvisando mal.
El dinero antes del itinerario
El efectivo es la decisión que sostiene todo este viaje, y vale la pena tomarla antes de haber reservado una sola mesa. Las tarjetas emitidas por bancos de Estados Unidos no funcionan aquí en absoluto, y las tarjetas no estadounidenses funcionan solo a veces, en los lugares donde menos querrías apostar. Hasta el bar más visitado del casco antiguo tiene un terminal de tarjeta que falla de manera rutinaria. Planifica como si no hubiera dinero electrónico en el país y nunca te verás en apuros.
Trae divisas, euros o dólares, en billetes limpios y sin marcas, y trae muchas más denominaciones pequeñas de las que parezca sensato. Gran parte de tu gasto ocurre en incrementos de cinco y diez dólares: una bebida, una propina a los músicos, una entrada de museo, un tour. Los museos fijan precios en pesos cubanos y quieren pesos, así que en algún momento tendrás que convertir; los restaurantes, conductores y cabarets cotizarán y aceptarán euros o dólares sin problema. Reparte tu dinero en al menos tres lugares, tu persona, tu habitación, tu bolso, y cuenta lo que te queda cada dos días, porque no hay cajero automático que te rescate a mitad de semana.
Así que reserva y confirma todo lo caro antes de volar. Pagar en efectivo la misma noche es normal; organizar la noche en la noche no lo es.
Moverse cuando los autobuses paran
Los autobuses públicos dejan de circular a las seis de la tarde y el combustible está racionado, lo que reconfigura toda la geografía de un día habanero. Las distancias en el casco antiguo son cortas, de Plaza Vieja al Malecón hay veinte minutos a pie, pero cualquier cosa más allá del centro de La Habana necesita ruedas que hayas arreglado tú mismo.
NostalgiCar (una operación familiar con licencia que te recoge donde te alojes) es el recurso de respaldo que conviene tener en el teléfono antes de aterrizar. Manejan coches americanos restaurados con cuatro asientos de pasajeros, y arman convoyes cuando son más de esa cantidad. La reserva es por WhatsApp, Messenger o Airbnb, cotizan por coche y no por persona, y aceptan efectivo en dólares, euros o pesos. Los paseos urbanos por hora son el uso turístico obvio, pero el traslado al aeropuerto y la media jornada hasta los límites de la ciudad importan más, porque allí fuera la alternativa es quedarse de pie en una carretera sin autobús a la vista.
Reserva el coche para los trayectos que realmente lo necesiten, la casa museo, las calles de mosaicos hacia el oeste, y camina el resto. Después de anochecer, un convoy de coches es simplemente cómo se mueve un grupo de ocho.
Una mañana a pie por La Habana Vieja
Empieza temprano. El casco antiguo está en su mejor momento entre las ocho y las once, antes de que el calor se asiente en la piedra y antes de que las multitudes de la hora de los cruceros llenen las plazas. Camina hacia el este desde el Parque Central por Obispo y cubrirás lo más importante en una mañana.
El Floridita (La Habana Vieja, en lo alto de Obispo) es donde el daiquiri se hizo famoso, y es descaradamente turístico: lleno de gente de pie casi todas las tardes, sin reservas, una banda de la casa y un Hemingway de bronce sosteniendo el extremo de la barra. Tómalo como una copa a unos 7,50 en dólares o euros, pagada en efectivo, y espera que la máquina de tarjetas rechace. Los grupos pequeños caben; un grupo de diez se quedará atascado en la puerta.
Continúa hasta Plaza Vieja, la plaza que la ciudad pasó dos décadas restaurando, y detente en Factoría Plaza Vieja (La Habana Vieja, en la propia plaza). Elabora su propia clara, oscura y negra en el local, y por eso aguanta cuando los bares que dependen de importaciones se quedan secos. La cerveza llega en altos tubos compartidos pensados para una mesa de seis, no hay reservas, y el asiento bajo la arcada sombreada lo convierte en uno de los pocos lugares sensatos para sentarse durante el mediodía. Abierto de mediodía a medianoche todos los días, unos pocos dólares por tubo.
Diez minutos al norte, el Museo del Ron Havana Club (La Habana Vieja, junto al puerto) es la hora interior fiable. Los tours salen cada quince minutos en cinco idiomas, te llevan por la maqueta a escala real de una destilería y terminan con una cata del añejo de siete años. Reserva con antelación en temporada alta si son más de unos pocos. El bar y la tienda aceptan efectivo.
Guarda las horas de interior como reserva
Los museos de La Habana han recortado sus horarios, y esto pilla a los visitantes que asumen que una gran colección nacional absorberá una tarde lluviosa. El Museo Nacional de Bellas Artes — Arte Cubano (La Habana Vieja, a una cuadra del Parque Central) abre de jueves a sábado, de nueve a cinco, y solo los domingos por la mañana, de diez a dos. Eso es todo. La entrada cuesta 125 CUP para un edificio o 200 CUP para ambos, en efectivo en pesos, sin cita, con visitas guiadas que se organizan en el mostrador y sin límite de tamaño de grupo.
La colección es el mejor argumento del país para la pintura cubana como tradición propia y no como nota al pie de las escuelas europeas, y dos horas en ella reencuadrarán todo lo que has estado fotografiando afuera. Pero tienes que planificar en torno a ella: si tu única tarde libre es un lunes, esto está cerrado, y el museo del ron es el recurso de interior.
El Vedado y los lugares que siguen iluminados
El Vedado es donde ocurrió el siglo XX de la ciudad, y donde la situación eléctrica se gestiona de forma más visible. El Hotel Nacional de Cuba (El Vedado, en el acantilado sobre el Malecón) abrió en 1930 y ha alojado a estrellas de cine y a la conferencia de la mafia sobre la que las novelas nunca dejan de escribir. Su terraza y jardines están abiertos a los no residentes sin política de acceso alguna, las bebidas cuestan entre cinco y diez dólares, y hay un tour histórico guiado gratuito de lunes a sábado a las diez. La parte importante para planificar: tiene energía de respaldo. Cuando la cuadra se queda a oscuras, los ventiladores y el bar siguen funcionando, lo que convierte la terraza en el lugar más fiable de El Vedado para aguantar un corte. El cabaret de la sala Parisién funciona de viernes a domingo, de nueve a dos, y admite grupos. Si prefieres dormir en un lugar con generador propio que arriesgarte, compara tarifas por todo el distrito con una búsqueda de hoteles en La Habana y pregunta directamente al alojamiento sobre la energía de respaldo antes de comprometerte.
La Guarida (Centro Habana, subiendo tres pisos por la escalera de una mansión en ruinas) es el único restaurante de la ciudad que opera de forma fiable con su propio generador y mantiene su estándar durante las carestías. Aproximadamente 25 a 45 dólares por persona, y acepta grupos y eventos privados: bodas, cenas de empresa, recepciones. Reserva con semanas de antelación por correo electrónico y acepta que las respuestas son lentas, porque su internet va y viene como todo lo demás. Resérvalo mucho antes de volar, no al llegar.
Para algo más discreto, El Cocinero (El Vedado, en la antigua fábrica de aceite de cocina con la chimenea de ladrillo) abre a diario de mediodía a medianoche y cobra aproximadamente 260 a 640 CUP por persona. El complejo de arte de al lado está cerrado por ahora, lo que ha tenido un efecto secundario feliz: la terraza de la azotea, antes imposible de conseguir, vuelve a ser accesible. Ve al atardecer por la terraza más que tarde por la noche, y llama por adelantado si sois más de seis.
Noches que un apagón no puede cancelar
El elemento más fiable de la noche habanera es una pieza de ritual militar del siglo XVIII. En la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña (al otro lado del puerto desde el casco antiguo, se llega en coche o en el pequeño ferri) soldados con uniforme de época disparan el cañonazo a las nueve en punto, todas las noches, recreando el cierre del puerto. La fortaleza se levantó después de que los británicos tomaran la ciudad en 1762, y es enorme, al aire libre y completamente indiferente a la red eléctrica, y por eso sigue ocurriendo en noches en que la mitad de la programación de la ciudad no lo hace. Las entradas se compran en la puerta por unos pocos dólares en pesos, en efectivo, y no hay política de acceso ni límite de grupo. Llega antes de las 20:15 si quieres un sitio detrás del cañón.
Tropicana (Marianao, en su jardín al aire libre) lleva presentando su revista desde 1939 y ha sobrevivido a todas las crisis que le han echado encima. Puertas a las 20:30, espectáculo a las 22:00, de miércoles a domingo, mayores de 18 con identificación. Está pensado para grupos, con cena reservada para toda la comitiva y clases de baile a partir de cuatro personas, y a unos 98 a 110 euros por persona antes de cena y extras es caro según cualquier medida cubana. Trátalo como la gran noche del viaje y no como una costumbre.
El Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso (La Habana Vieja, frente al Parque Central) es la sede de 1.500 asientos del ballet nacional, y las entradas para turistas van de unos 10 a 30 dólares equivalentes, pagados en efectivo en la taquilla. La programación es más escasa que antes, así que consulta el cartel en persona en vez de asumir que hay función. La excepción es el final del otoño: el 29º Festival Internacional de Ballet se celebra aquí del 28 de octubre al 6 de noviembre de 2026, y las noches de gala se agotan primero.
La Zorra y el Cuervo (El Vedado, bajando los escalones de la cabina telefónica roja en La Rampa) es el sótano de jazz serio de la ciudad, con capacidad para quizá cincuenta personas, con un cover de unos 10 dólares que incluye bebidas. Está anunciado como abierto cada noche de diez a dos, pero los locales nocturnos son lo primero que golpean los cortes de energía. Pasa por delante a la luz del día, comprueba la puerta, y solo entonces arma tu noche en torno a él. Un grupo de más de seis debería llegar a las 21:30 y contar con repartirse entre mesas.
Rumba dominical y el camino hacia el oeste
Callejón de Hamel (Cayo Hueso, Centro Habana) es un único callejón que el artista Salvador González empezó a pintar en 1990 y nunca dejó de hacerlo, y el domingo la rumba suena al aire libre y en acústico desde alrededor del mediodía hasta las cuatro. Es gratis, a la una ya está hasta arriba y, como allí nada va enchufado, es uno de los pocos eventos culturales que un apagón no puede tocar. Llega antes del mediodía si quieres colocarte en algún sitio útil, y lleva billetes pequeños para los músicos y el bar.
Media hora hacia el oeste, en Jaimanitas, Fusterlandia (Jaimanitas, Playa) es lo que pasa cuando un mosaiquista alicata su propia casa y luego sigue calle abajo. El estudio y la casa de José Fuster están abiertos a los visitantes hasta alrededor de las cinco, pasear es gratis, y la venta de azulejos y grabados financia que se alicaten más muros de los vecinos. Está todo al aire libre y es del todo inmune a los apagones, lo que lo convierte en la apuesta más segura de la ciudad contra una tarde perdida.
En la dirección contraria, a quince kilómetros al sureste, el Museo Ernest Hemingway — Finca Vigía (San Francisco de Paula, en el borde sureste de la ciudad) conserva la casa que mantuvo hasta 1960, con la máquina de escribir, los libros y el barco exactamente como los dejó. Se mira a través de las ventanas en lugar de recorrer las habitaciones, así que los grupos grandes hacen cola y van rotando en vez de amontonarse. La entrada es modesta más una tarifa de cámara, en efectivo, y el horario es corto y varía según el día, así que confírmalo antes de salir y combínalo con un coche alquilado por media jornada en lugar de aparecer a las tres y encontrar las contraventanas cerradas.
Efectivo, horarios y lo que cuesta de verdad un día
Presupuesta en efectivo, por días. Un día de caminata por el casco antiguo con un museo, un tour, comida y dos copas se queda cómodamente por debajo de los 50 dólares por persona. Añade una cena de verdad y ya estás en 80 o 100. La noche de cabaret va aparte, muy por encima de 100 antes de cualquier otra cosa. Lleva en el bolsillo lo de un día y deja el resto donde duermas.
Sobre los horarios: haz las cosas al aire libre y a pie por la mañana, reserva una opción bajo techo para el calor o la lluvia, el museo del ron, o el museo de arte si es de jueves a domingo, y mantén la noche abierta hasta que hayas comprobado físicamente la puerta del sitio donde piensas acabar. Reserva desde casa, con semanas de antelación, el restaurante con generador y el gran espectáculo. Reserva el coche el día antes. Todo lo demás puede decidirse en el desayuno.
Y lleva una linterna, una batería portátil y una botella de agua, todos los días, sin excepción. La Habana no es una ciudad difícil, pero cuatrocientos gramos en la bolsa son la diferencia entre que un apagón sea una molestia y que sea el final de tu velada. Para saber dónde alojarte y cómo se conectan los barrios, nuestra guía de La Habana cubre el resto.
