La Vía Blanca sale de La Habana hacia el este por el túnel de la bahía y, en unos veinte minutos, los últimos bloques de apartamentos dejan paso a la uva de playa, el pino de monte y una fina línea blanca de arena. Los habaneros llaman a todo ese tramo de nueve kilómetros Playas del Este y lo tratan como infraestructura municipal más que como unas vacaciones: vas una tarde con una neverita y una toalla, te comes algo frito y vuelves lleno de arena. Cuando el calor y las colas te han dejado plano —y un verano habanero deja plano a cualquiera—, el remedio está a unos 500 CUP y cuarenta minutos de distancia.
Empieza en Cojímar y toma el camino largo
Si vas en coche o en taxi, la primera parada no es una playa. Cojímar, un pueblo pesquero recogido en una pequeña bahía a unos diez kilómetros al este del túnel, es donde Hemingway guardaba su barco y donde bebían los hombres que lo tripulaban; el pueblo le dio El viejo y el mar, y hay un busto suyo en la punta, junto al pequeño fuerte español, fundido con herrajes de barco que los propios pescadores locales derritieron. La Terraza de Cojímar (Cojímar) está a una calle del agua, con su larga barra de madera y su pared de fotografías, y es una cocina de mariscos genuinamente buena: camarones, pargo, la paella si sois suficientes para justificarla.
También figura en todos los itinerarios de autocar que salen de la ciudad, lo que significa dos cosas que conviene saber antes de sentarte. No parpadea ante mesas grandes, y el servicio puede alargarse mucho cuando un grupo de treinta ha llegado antes que tú. Abre todos los días de mediodía a once de la noche, con música en vivo por la tarde; llama al +53 7 7665151 si sois más de seis. Calcula unos cientos de CUP por cabeza para algo sencillo y hasta los miles bajos para el pescado mejor, solo en efectivo. Las parejas que quieran un almuerzo tranquilo deberían venir a mediodía o después de las tres. Los grupos, directamente, que reserven.
Las playas cercanas, Bacuranao y Tarará
Playa Bacuranao (Bacuranao, a unos 18 km al este) es la playa propiamente dicha más cercana a la ciudad y la que te sirve cuando tienes medio día y no uno entero. Es una pequeña cala en herradura con un arrecife pegado a la orilla, lo que le da el mejor esnórquel de las playas cercanas. Trae tu propia máscara, porque en la arena no se alquila nada. La contrapartida es real: la arena es más simple y más gruesa que la que hay más al este, y la entrada es rocosa por tramos, así que no es la playa para un niño pequeño ni para quien no pise firme. Detrás, la Villa Bacuranao, gestionada por Islazul (51 cabañas con bar, piscina y restaurante), está abierta y se puede reservar por unos 35–60 $ la noche, y dará de comer a un grupo sin ceremonias. Es sencilla. Y está a quince minutos de la ciudad.
Playa Tarará (Tarará, a unos 20 km al este) es la más bonita de las dos y la más tranquila de las playas urbanizadas de la franja. La playa en sí es pública y nadie controla nada, pero está dentro de una discreta urbanización turística de villas y calles tranquilas, y por eso sigue teniendo un aire extrañamente residencial y no turístico. En la arena se alquilan sombrillas y equipo de deportes acuáticos por unos cientos de CUP. Para las parejas, es la mejor de las playas del este: bonita, casi vacía entre semana y sin la banda sonora de chiringuitos que encontrarás más adelante.
Todo lo que implique un barco empieza en la marina
Junto a la playa de Tarará está el único operador náutico de verdad de la costa, Náutica Marlin Tarará (marina de Tarará), que organiza buceo, excursiones de esnórquel, pesca deportiva, paseos en catamarán y pequeñas bicicletas acuáticas para quien quiera motor sin comprometerse. Es, con diferencia, la reserva de grupo más fácil de por aquí: un correo, un barco y todos dentro. Los buceos y las excursiones en barco cuestan en general 40–90 $ por persona, y las embarcaciones pequeñas bastante menos. Escribe a [email protected] o llama al (53 7) 796 02, o por VHF 16/19 si ya estás en el agua.
Reserva con un día de antelación en vez de presentarte sin más. Aquí el combustible mueve los horarios más que el tiempo, y avisar con un día suele ser la diferencia entre salir o que te digan que vuelvas mañana.
La franja de Santa María, playa a playa
Playa Santa María del Mar (Santa María, a unos 25 km al este) es el ancla de la franja y se gana el cartel. Este es el tramo con infraestructura de verdad: socorristas, kioscos de deportes acuáticos, chiringuitos y tumbonas y sombrillas que se alquilan por bloques, así que diez de vosotros podéis montaros en una fila en vez de dispersaros por la arena. La entrada es gratis y no hay ningún tipo de control de acceso; una tumbona y una sombrilla cuestan unos 100–400 CUP cada una según quién alquile y lo lleno que esté el día. El autobús de playa Transtur T3 sale de Parque Central cada cuarenta minutos y te deja aquí por unos 500 CUP o 5 € ida y vuelta, lo que convierte este punto en el lugar de llegada por defecto para quien no tiene coche. Los fines de semana son de los habaneros: ruidosos, sociables, muy familiares y dignos de ver una vez, pero el último autobús de vuelta, a las seis, se pone incómodamente lleno los domingos. Ven entre semana si quieres espacio.
La única queja que la gente hace de Santa María es que no hay dónde resguardarse del sol. La respuesta está a unos minutos a pie. Playa El Mégano (Santa María, justo al oeste de la parada del autobús) es el tramo más sombreado de toda la franja y el que eligen los locales, con pinos que llegan casi hasta la arena. Las tumbonas cuestan unos 100 CUP, nadie vigila nada y un grupo puede hacerse con una tanda de camas a la sombra sin negociar por ello. Si tienes niños pequeños, o alguien en el grupo que no aguante seis horas bajo el sol caribeño, empieza aquí y no en la parada principal.
Más adelante, Playa Mi Cayito (Santa María, extremo este, cerca de la desembocadura del río Itabo) es la única playa abiertamente LGBTQ+ del país y lo es desde hace años. Los grupos grandes, ruidosos y absolutamente despreocupados son la norma y no la excepción; no hay control de entrada ni actitud. Las tumbonas van por unos 100–200 CUP, y el ranchón Las Palmitas, detrás de la arena, sirve comida y cócteles por unos cientos de CUP cuando tiene existencias. Las instalaciones aquí son escasas y a veces están peladas según lo que haya llegado esa semana, así que trae agua, trae efectivo en billetes pequeños y no cuentes con encontrar ninguna de las dos cosas allí.
Playa Boca Ciega (Boca Ciega, entre Santa María y Guanabo) es la propuesta contraria. Ni tiendas, ni alquileres, ni música, ni nadie vendiéndote nada: un tramo completamente público y enteramente sin comercio, donde lo más ruidoso es el agua. Ese es todo su atractivo y es real, pero viene con una condición: tráetelo todo. Agua, sombra, comida, hielo. Llega cargado o no llegues.
Guanabo, donde la franja se convierte en pueblo
Playa Guanabo (Guanabo, a unos 27 km al este) es el final de la línea en todos los sentidos. Es donde termina la guagua #A82 (la ruta que los habaneros mayores siguen llamando la 400), y es la única parte de Playas del Este que es un pueblo activo y no una playa con aparcamiento. La arena es más gruesa y más oscura que la de Santa María, y quien te diga lo contrario te está vendiendo algo; no vienes a Guanabo por la mejor arena de la franja. Vienes porque hay calles. Las casas particulares aceptan reservas de grupo por unos 25–45 $ la habitación, los paladares de la 5ta Avenida sientan a un grupo con poco aviso por 5–15 $ por cabeza, y hay panadería, cola del banco, barbero, la textura cotidiana que hace posible quedarse tres días y no solo una excursión de un día.
Para comer, Don Peppo (Guanabo, 5ta Avenida) es el fiable. Lleva funcionando desde 1996, lo que en esta avenida cuenta como institución; otras pizzerías conocidas de aquí han abierto y cerrado de forma impredecible y esta no. El chef es miembro de la Asociación Culinaria de Cuba y la pizza de la casa lleva marisco por encima. Menos de unos 7 $ por cabeza, en efectivo en CUP, euros o dólares. Los grupos sin reserva están bien, para llevar está bien, hay mesas dentro y fuera y el acceso es sin escalones. Si sois más de ocho, llama una hora antes al (+53) 7796 4229 y la cocina estará lista cuando os sentéis.
Dónde dormir si un día no es suficiente
Alojarse aquí cambia las cuentas de un viaje. Te bañas antes del desayuno, te saltas el autobús por completo y quedas a resguardo de buena parte de lo que hace agotadora una semana en la ciudad. Si prefieres mantener la ciudad como base y venir al este por días, el buscador de hoteles de La Habana cubre las opciones céntricas, y la guía de La Habana explica cómo encajan los distintos barrios.
En la propia playa, Hotel Atlántico (Santa María) es el nombre que hay que conocer, actualmente el único establecimiento de Gran Caribe que sigue listado para Playas del Este, ya que los bloques estatales vecinos han desaparecido de los catálogos. Las habitaciones cuestan unos 60–110 $ la noche en régimen de alojamiento y desayuno y admite grupos. No hay pase de día formal, pero en la práctica el bar, el bufé, el restaurante a la carta y la parrilla pueden usarlos los no residentes, lo que lo convierte en una base útil para un día de arena: pide algo, compórtate y nadie te molestará.
Para una familia o un grupo de amigos, Aparthotel Terrazas Atlántico (Santa María) es la mejor respuesta: apartamentos de uno, dos y tres dormitorios con cocina propia por unos 45–90 $ por apartamento y noche, además de cuatro lugares para comer (El Trópico, El Ranchón, El Mojito y la pizzería El Pronto), tres bares y salas de reuniones. Aquí una cocina se gana el sitio, porque convierte la falta de un ingrediente en una molestia y no en una noche sin cena. Reservas en el (+53 7) 797 1315.
Blau Arenal Habana Beach (Santa María) es el único establecimiento de gestión internacional de la franja, todo incluido por unos 90–160 $ por persona y noche, con tenis, pista deportiva, sala de juegos y kayaks. Recomiéndalo sin reservas a quien quiera que la luz, el agua y la comida dejen de ser una negociación diaria; eso es lo que compra el suplemento. Las excursiones y los masajes se pagan aparte. Reserva directamente en el (+53) 7 796 3700 o en [email protected].
Más al este, pasado el final de la franja propiamente dicha, Memories Jibacoa (hacia el este por la carretera de la costa) es para quienes quieren que la playa sea las vacaciones y no la excursión del día. Gestionado por Blue Diamond y con reseñas consistentemente buenas durante 2026, tiene cuatro restaurantes, cinco bares, una discoteca, canchas de voleibol y baloncesto y uno de los mejores bufés de Cuba. Unos $110–200 por persona y noche en régimen de todo incluido, y organiza sus propias excursiones guiadas en autocar de día completo a la ciudad por unos $60 por persona, lo que resuelve la cuestión del transporte desde el otro lado.
La parte práctica
Cómo llegar. El Transtur T3 desde el Parque Central es la opción más sencilla: unas 500 CUP o €5 ida y vuelta, cada cuarenta minutos, directo a Santa María. La guagua #A82 cuesta una fracción de eso y llega hasta Guanabo, pero va llena, es lenta y no está pensada para equipaje ni neveras. Un taxi desde La Habana Vieja es una negociación: acuerda la tarifa antes de subir y, o bien acuerdas también la vuelta, o bien fijas una hora de recogida, porque encontrar un coche de vuelta desde la playa al atardecer es más difícil que encontrar uno de ida. Si vas en coche, es el túnel y luego la Vía Blanca, media hora sin complicaciones.
Efectivo. Llévalo, en billetes pequeños, y lleva más de lo que crees que necesitas. Las tumbonas, los almuerzos de ranchón, los vendedores de playa y la mayoría de los paladares son negocios de efectivo, y aquí aceptar tarjeta es poco fiable en el mejor de los casos e inexistente sobre la arena. En los hoteles y en algunos restaurantes aceptan euros y dólares sin problema, pero querrás CUP para cualquier cosa que cueste menos que una comida. No hay un cajero fiable en la franja, así que resuelve el dinero en la ciudad antes de salir.
Momento. Entre semana todo está más tranquilo. Los fines de semana son de la gente de la ciudad y por eso tienen más ambiente, pero ve temprano y vete antes del último autobús. El agua está templada todo el año; el calor alcanza su máximo de julio a septiembre, y la temporada de lluvias trae aguaceros de tarde que suelen despejar en menos de una hora. En invierno, el ocasional norte, un frente frío que trae viento y agua revuelta, puede dejar la franja desierta uno o dos días, así que si tus fechas caen en enero o febrero, mantén el día de playa flexible en lugar de fijarlo en uno concreto.
Presupuesto. Un día bien hecho, autobús de ida y vuelta, una tumbona y un parasol, comida y un par de bebidas, sale por unos 1.500–2.500 CUP por persona. Una noche en la franja va desde unos $25 en una casa de Guanabo hasta $160 por persona en todo incluido, con los apartamentos con cocina en el medio. Lleva agua. Lleva máscara si Bacuranao está en la lista. Y vete un martes si puedes.
