Une soirée à La Havane s'annonce deux fois. D'abord quand les climatiseurs s'arrêtent en plein pâté de maisons et que le bruit de la rue semble soudain tout proche, puis une minute plus tard quand un générateur, quelque part en bas de la rue, tousse et se met en route, et que le bar où vous étiez attablé se rallume. Les coupures d'électricité tournantes, le carburant rationné et un réseau de carte bancaire qui traite le plastique étranger comme un simple élément décoratif font partie du rythme de la ville depuis assez longtemps pour que tout le monde ici (restaurateurs, chauffeurs, personnel de billetterie) ait sa propre combine. Apprenez la leur et La Havane reste l'une des grandes capitales piétonnes des Amériques. Débarquez en vous attendant à une ville normale et vous passerez la semaine à improviser tant bien que mal.
L'argent avant l'itinéraire
Le liquide est la décision porteuse de ce voyage, et il vaut la peine de la prendre avant même d'avoir réservé la moindre table. Les cartes émises par les banques américaines ne fonctionnent pas du tout ici, et les cartes non américaines ne fonctionnent que parfois, dans les endroits où vous auriez le moins envie de tenter le coup. Même le bar le plus fréquenté de la vieille ville possède un terminal de carte qui tombe en panne de façon routinière. Faites comme s'il n'y avait aucune monnaie électronique dans le pays et vous ne serez jamais pris au dépourvu.
Emportez des devises fortes, euros ou dollars, en billets propres et non marqués, et emportez bien plus de petites coupures que ce qui vous semble raisonnable. Une grande partie de vos dépenses se fait par tranches de cinq et dix dollars : un verre, un pourboire pour les musiciens, un billet de musée, une excursion. Les musées affichent leurs prix en pesos cubains et veulent des pesos, vous devrez donc convertir à un moment ou un autre ; les restaurants, les chauffeurs et les cabarets se feront volontiers une joie de vous annoncer et d'accepter des euros ou des dollars. Répartissez votre argent à au moins trois endroits, sur vous, dans votre chambre, dans votre sac, et comptez ce qu'il vous reste tous les deux ou trois jours, car il n'existe aucun distributeur automatique qui viendra vous sauver en milieu de semaine.
Réservez et confirmez donc tout ce qui est cher avant de prendre l'avion. Payer en liquide le soir même est normal ; organiser la soirée le soir même ne l'est pas.
Se déplacer une fois les bus arrêtés
Les bus publics cessent de circuler à six heures du soir et le carburant est rationné, ce qui redessine toute la géographie d'une journée havanaise. Les distances dans la vieille ville sont courtes, de la Plaza Vieja au Malecón il y a vingt minutes de marche, mais tout ce qui dépasse le centre de La Havane exige des roues que vous aurez organisées vous-même.
NostalgiCar (une exploitation familiale agréée qui vient vous chercher là où vous logez) est la solution de repli qu'il vaut la peine d'avoir dans son téléphone avant d'atterrir. Ils font rouler des américaines restaurées avec quatre places passagers, et forment des convois quand vous êtes plus nombreux que cela. La réservation se fait par WhatsApp, Messenger ou Airbnb, ils facturent à la voiture et non par personne, et ils acceptent le liquide en dollars, euros ou pesos. Les balades urbaines à l'heure sont l'usage touristique évident, mais la course vers l'aéroport et la demi-journée vers les confins de la ville comptent davantage, car là-bas l'alternative consiste à rester au bord d'une route sans bus en vue.
Réservez la voiture pour les trajets qui en ont vraiment besoin, la maison-musée, les rues en mosaïque à l'ouest, et faites le reste à pied. Une fois la nuit tombée, un convoi de voitures est simplement la seule façon pour un groupe de huit de se déplacer.
Une matinée à pied dans Habana Vieja
Partez tôt. La vieille ville est à son mieux entre huit et onze heures, avant que la chaleur ne s'installe dans la pierre et avant que la foule de l'heure de croisière n'envahisse les places. Marchez vers l'est depuis le Parque Central le long d'Obispo et vous couvrirez l'essentiel de ce qui compte en une matinée.
El Floridita (Habana Vieja, en haut d'Obispo) est le lieu où le daiquiri est devenu célèbre, et c'est touristique sans vergogne : bondé de gens debout la plupart des après-midis, aucun réservation, un groupe maison et un Hemingway en bronze accoudé au bout du bar. Considérez-le comme un verre à environ 7,50 en dollars ou en euros, payé en liquide, et attendez-vous à ce que le terminal de carte refuse. Les petits groupes y trouvent leur place ; une tablée de dix restera coincée dans l'embrasure de la porte.
Continuez jusqu'à la Plaza Vieja, la place que la ville a passée deux décennies à restaurer, et arrêtez-vous à Factoría Plaza Vieja (Habana Vieja, sur la place elle-même). Elle brasse sa propre clara, oscura et negra sur place, ce qui explique qu'elle tienne le coup quand les bars dépendants des importations tombent à sec. La bière arrive dans de grands tubes partagés conçus pour une table de six, il n'y a aucune réservation, et les places assises sous les arcades ombragées en font l'un des rares endroits sensés pour passer le milieu de journée. Ouvert tous les jours de midi à minuit, quelques dollars le tube.
À dix minutes au nord, le Museo del Ron Havana Club (Habana Vieja, près du port) est l'heure à l'intérieur fiable. Les visites partent toutes les quinze minutes en cinq langues, vous font traverser la maquette fonctionnelle d'une distillerie, et se terminent par une dégustation du añejo sept ans. Réservez à l'avance en haute saison si vous êtes plus de quelques personnes. Le bar et la boutique acceptent le liquide.
Gardez les heures à l'intérieur en réserve
Les musées de La Havane ont réduit leurs horaires, et cela prend au dépourvu les visiteurs qui supposent qu'une grande collection nationale absorbera un après-midi pluvieux. Le Museo Nacional de Bellas Artes — Arte Cubano (Habana Vieja, à un pâté de maisons du Parque Central) est ouvert du jeudi au samedi, de neuf heures à dix-sept heures, et le dimanche matin seulement, de dix heures à quatorze heures. C'est tout. L'entrée est de 125 CUP pour un seul bâtiment ou de 200 CUP pour les deux, en liquide en pesos, sans réservation, avec des visites guidées organisées à l'accueil et aucune limite sur la taille du groupe.
La collection est le meilleur plaidoyer du pays pour la peinture cubaine comme tradition à part entière plutôt que comme note de bas de page des écoles européennes, et deux heures passées dedans recadreront tout ce que vous photographiez dehors. Mais il faut planifier autour : si votre seul après-midi libre tombe un lundi, c'est fermé, et le musée du rhum est la solution de repli à l'intérieur.
Vedado et les lieux qui restent éclairés
Vedado est l'endroit où le vingtième siècle de la ville s'est joué, et où la situation électrique est gérée le plus visiblement. Le Hotel Nacional de Cuba (Vedado, sur la falaise au-dessus du Malecón) a ouvert en 1930 et a accueilli des stars de cinéma et la conférence de la mafia sur laquelle les romans ne cessent d'écrire. Sa terrasse et ses jardins sont ouverts aux non-résidents sans aucune sélection à l'entrée, les consommations coûtent de cinq à dix dollars, et une visite historique guidée gratuite est proposée du lundi au samedi à dix heures. Le point important pour la planification : il dispose d'un groupe électrogène de secours. Quand le pâté de maisons s'éteint, les ventilateurs et le bar continuent de fonctionner, ce qui fait de la terrasse l'endroit le plus fiable de Vedado pour attendre la fin d'une coupure. Le cabaret de la salle Parisién se produit du vendredi au dimanche, de vingt et une heures à deux heures, et accueille les groupes. Si vous préférez dormir dans un lieu doté de son propre générateur plutôt que tenter le hasard, comparez les tarifs du quartier avec une recherche d'hôtels à La Havane et demandez directement à l'établissement s'il dispose d'un groupe électrogène de secours avant de vous engager.
La Guarida (Centro Habana, au troisième étage d'un escalier de manoir en ruine) est le seul restaurant de la ville à faire tourner de façon fiable son propre générateur et à maintenir son niveau malgré les pénuries. Environ 25 à 45 dollars par personne, et il accueille les groupes et les événements privés : mariages, dîners d'entreprise, réceptions. Réservez des semaines à l'avance par e-mail et acceptez que les réponses soient lentes, car leur connexion internet va et vient comme tout le reste. Réservez-le bien avant de prendre l'avion, pas à l'arrivée.
Pour quelque chose de plus discret, El Cocinero (Vedado, dans l'ancienne usine d'huile de cuisson à la cheminée de briques) ouvre tous les jours de midi à minuit et facture environ 260 à 640 CUP par personne. Le complexe artistique voisin est actuellement fermé, ce qui a eu un heureux effet secondaire : la terrasse sur le toit, autrefois impossible d'accès, est de nouveau accessible. Venez à la tombée du jour pour la terrasse plutôt que tard pour la soirée, et appelez à l'avance si vous êtes plus de six.
Des soirées qu'aucune coupure ne peut annuler
Le rendez-vous le plus fiable de la soirée havanaise est un morceau de rituel militaire du dix-huitième siècle. À la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña (de l'autre côté du port par rapport à la vieille ville, accessible en voiture ou par le petit ferry), des soldats en uniforme d'époque tirent le cañonazo à neuf heures précises, chaque soir, rejouant la fermeture du port. La forteresse a été érigée après que les Britanniques ont pris la ville en 1762, et elle est immense, à ciel ouvert et totalement indifférente au réseau électrique, ce qui explique qu'elle ait toujours lieu les soirs où la moitié du programme de la ville, elle, n'a pas lieu. Les billets s'achètent à l'entrée pour quelques dollars en pesos, en liquide, et il n'y a aucune sélection à l'entrée ni limite de groupe. Arrivez avant 20h15 si vous voulez une place derrière le canon.
Le Tropicana (Marianao, dans son jardin à ciel ouvert) donne sa revue depuis 1939 et a survécu à toutes les crises qui lui ont été jetées. Ouverture des portes à 20h30, spectacle à 22h00, du mercredi au dimanche, plus de 18 ans avec pièce d'identité. Il est conçu pour les groupes, avec un dîner réservé pour toute la tablée et des cours de danse à partir de quatre personnes, et à environ 98 à 110 euros par personne avant le dîner et les extras, il est cher selon n'importe quelle mesure cubaine. Considérez-le comme la grande soirée du voyage plutôt que comme une habitude.
Le Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso (Habana Vieja, face au Parque Central) est le foyer de 1 500 places du ballet national, et les billets pour touristes vont d'environ 10 à 30 dollars équivalents, payés en liquide à la billetterie. La programmation est plus maigre qu'autrefois, vérifiez donc le panneau sur place plutôt que de supposer qu'il y a un spectacle. L'exception est la fin de l'automne : le 29e Festival international de ballet s'y tient du 28 octobre au 6 novembre 2026, et les soirées de gala partent en premier.
La Zorra y el Cuervo (Vedado, en bas des marches de la cabine téléphonique rouge de La Rampa) est le sous-sol jazz sérieux de la ville, pouvant accueillir une cinquantaine de personnes, avec un droit d'entrée d'environ 10 dollars qui inclut les consommations. Il est annoncé comme ouvert tous les soirs de vingt-deux heures à deux heures, mais les lieux de fin de soirée sont la première chose que les pénuries d'énergie frappent. Passez devant en journée, vérifiez la porte, et ne construisez votre soirée autour qu'ensuite. Un groupe de plus de six personnes devrait arriver à 21h30 et s'attendre à être réparti sur plusieurs tables.
La rumba du dimanche et la route vers l'ouest
Callejón de Hamel (Cayo Hueso, Centro Habana) est une ruelle unique que l'artiste Salvador González a commencé à peindre en 1990 sans jamais s'arrêter, et le dimanche, la rumba se joue en plein air et en acoustique, de midi environ jusqu'à quatre heures. C'est gratuit, c'est bondé dès une heure de l'après-midi, et comme rien n'y est branché, c'est l'un des rares rendez-vous culturels qu'une coupure de courant ne peut pas toucher. Arrivez avant midi si vous voulez vous poster quelque part d'utile, et emportez de petites coupures pour les musiciens et le bar.
À une demi-heure à l'ouest, à Jaimanitas, Fusterlandia (Jaimanitas, Playa), c'est ce qui arrive quand un mosaïste carrelle sa propre maison puis continue dans la rue. L'atelier et la maison de José Fuster sont ouverts aux visiteurs jusqu'à environ cinq heures, la flânerie est gratuite, et la vente de carreaux et d'estampes finance le carrelage des murs des voisins. Tout est en extérieur et totalement à l'épreuve des coupures, ce qui en fait le pari le plus sûr de la ville contre un après-midi gâché.
Dans l'autre direction, à quinze kilomètres au sud-est, le Museo Ernest Hemingway — Finca Vigía (San Francisco de Paula, à la lisière sud-est de la ville) conserve la maison qu'il a gardée jusqu'en 1960, avec la machine à écrire, les livres et le bateau exactement tels qu'il les a laissés. On regarde à travers les fenêtres plutôt que de traverser les pièces, si bien que les grands groupes font la queue et tournent au lieu de s'entasser. L'entrée est modeste, plus un supplément pour appareil photo, en espèces, et les horaires sont courts et varient selon les jours : renseignez-vous avant de partir et combinez la visite avec une voiture louée pour la demi-journée, plutôt que d'arriver à trois heures et de trouver les volets fermés.
Espèces, timing et ce que coûte réellement une journée
Prévoyez en espèces, au jour le jour. Une journée de marche dans la vieille ville avec un musée, une visite guidée, un déjeuner et deux verres revient confortablement à moins de 50 dollars par personne. Ajoutez un vrai dîner et vous êtes à 80 ou 100. La soirée cabaret se compte à part, à bien plus de 100 avant toute autre dépense. Emportez sur vous de quoi tenir une journée et laissez le reste là où vous dormez.
Côté timing : faites les activités en extérieur et les balades le matin, gardez une option à l'intérieur en réserve pour la chaleur ou la pluie — le musée du rhum, ou le musée des Beaux-Arts s'il s'agit d'un jeudi à dimanche —, et laissez la soirée ouverte jusqu'à ce que vous ayez vérifié sur place la porte de là où vous comptez finir. Réservez depuis chez vous, des semaines à l'avance, le restaurant doté d'un générateur et le grand spectacle. Réservez la voiture la veille. Tout le reste peut se décider au petit-déjeuner.
Et emportez une lampe torche, une batterie externe et une bouteille d'eau, chaque jour, sans exception. La Havane n'est pas une ville difficile, mais quatre cents grammes dans un sac, c'est la différence entre une coupure qui n'est qu'un désagrément et une coupure qui met fin à votre soirée. Pour savoir où vous installer et comment les quartiers s'articulent, notre guide de La Havane couvre le reste.
