La Vía Blanca corre verso est fuori dall'Avana attraverso il tunnel del porto e, in circa venti minuti, gli ultimi palazzi lasciano il posto all'uva marina, ai pini nani e a una bassa linea bianca di sabbia. Gli habaneros chiamano tutto il tratto di nove chilometri Playas del Este e lo considerano infrastruttura comunale più che una vacanza: ci vai per un pomeriggio con un cooler e un asciugamano, mangi qualcosa di fritto, torni sabbioso. Quando il caldo e le code ti hanno sfinito, e un'estate all'Avana sfina chiunque, il rimedio è a circa 500 CUP e quaranta minuti di distanza.
Inizia da Cojímar e prendi la strada lunga
Se sei in auto o in taxi, la prima tappa non è affatto una spiaggia. Cojímar, un villaggio di pescatori adagiato in una piccola baia a circa dieci chilometri a est del tunnel, è dove Hemingway teneva la sua barca e dove bevevano gli uomini del suo equipaggio; il villaggio gli ispirò Il vecchio e il mare, e c'è un suo busto sul promontorio accanto al piccolo forte spagnolo, fuso con i pezzi della barca che i pescatori locali stessi hanno sciolto. La Terraza de Cojímar (Cojímar) si trova a una strada dall'acqua, con il suo lungo bancone di legno e la parete di fotografie, ed è una cucina di pesce davvero buona: gamberi, pesce rosso, la paella se siete abbastanza per giustificarla.
È anche in ogni itinerario dei pullman che escono dalla città, il che significa due cose da sapere prima di sederti. Accoglie tavoli grandi senza battere ciglio, e il servizio può trascinarsi penosamente quando ti precede un gruppo di trenta persone. Aperto tutti i giorni da mezzogiorno alle undici con musica dal vivo la sera; chiama il +53 7 7665151 se siete più di sei. Aspettati qualche centinaio di CUP a testa per qualcosa di semplice e fino a qualche migliaio per il pesce migliore, solo contanti. Le coppie che cercano un pranzo tranquillo dovrebbero venire a mezzogiorno o dopo le tre. I gruppi dovrebbero semplicemente prenotare.
Le spiagge vicine, Bacuranao e Tarará
Playa Bacuranao (Bacuranao, circa 18 km a est) è la spiaggia vera più vicina alla città e quella da usare quando hai mezza giornata invece di una intera. È una piccola cala a ferro di cavallo con una barriera vicina, che le conferisce il miglior snorkeling tra le spiagge vicine. Porta la maschera, perché sulla sabbia non noleggiano nulla. Il compromesso è reale: la sabbia è più semplice e grossolana di quella che si trova più a est, e l'ingresso è roccioso in alcuni punti, quindi non è la spiaggia per un bambino piccolo o per chi è instabile sulle gambe. Dietro, la Villa Bacuranao gestita da Islazul (51 cabine con bar, piscina e ristorante) è aperta e prenotabile a circa 35-60 $ a notte e sfamerà un gruppo senza cerimonie. È spartana. È anche a quindici minuti dalla città.
Playa Tarará (Tarará, circa 20 km a est) è la più bella delle due e la più calma delle spiagge sviluppate della striscia. La spiaggia in sé è pubblica e nessuno controlla nulla, ma si trova dentro un villaggio turistico discreto di ville e strade tranquille, motivo per cui sembra ancora stranamente suburbana anziché turistica. Ombrelloni e attrezzature per sport acquatici si noleggiano sulla sabbia a qualche centinaio di CUP. Per le coppie, questa è la scelta tra le spiagge orientali: graziosa, quasi vuota in settimana, e senza la colonna sonora dei chioschi di drink che trovi più avanti.
Tutto ciò che implica una barca parte dal marina
Accanto alla spiaggia di Tarará c'è l'unico vero operatore nautico della costa, Náutica Marlin Tarará (marina di Tarará), che organizza immersioni, escursioni snorkeling, pesca sportiva, uscite in catamarano e piccole biciclette acquatiche per chi vuole un motore senza impegno. È di gran lunga la prenotazione di gruppo più facile da queste parti: una email, una barca, tutti a bordo. Immersioni e gite in barca costano in genere 40-90 $ a persona e le piccole imbarcazioni sono molto più economiche. Contatta [email protected] o (53 7) 796 02, oppure VHF 16/19 se sei già in mare.
Prenota con un giorno di anticipo invece di presentarti. Qui le forniture di carburante spostano gli orari più spesso del meteo, e un giorno di preavviso è di solito la differenza tra uscire e sentirsi dire di tornare domani.
La striscia di Santa María, spiaggia per spiaggia
Playa Santa María del Mar (Santa María, circa 25 km a est) è l'ancora della striscia e merita la fama. Questo è il tratto con infrastrutture vere: bagnini, chioschi per sport acquatici, baracchini di drink e lettini e ombrelloni che si noleggiano in blocchi, così dieci di voi possono sistemarsi in una fila invece di sparpagliarsi sulla sabbia. L'ingresso è gratuito e non c'è nessuna politica di accesso; un lettino e un ombrellone costano circa 100-400 CUP ciascuno a seconda di chi affitta e di quanto è affollata la giornata. Il bus spiaggia Transtur T3 parte da Parque Central ogni quaranta minuti e ti lascia qui per circa 500 CUP o 5 € andata e ritorno, il che rende questo il punto di arrivo predefinito per chi non ha un'auto. I weekend appartengono agli habaneros, rumorosi e socievoli e pieni di famiglie e vale la pena vederli una volta, ma l'ultimo bus di ritorno alle sei si riempie in modo scomodo la domenica. Vieni in settimana se vuoi spazio.
L'unica lamentela che si fa su Santa María è che non c'è nessun posto dove ripararsi dal sole. La risposta è a pochi minuti a piedi. Playa El Mégano (Santa María, appena a ovest della fermata del bus) è l'isolato più ombreggiato di tutta la striscia e quello scelto dai locali, con i pini che scendono vicino alla sabbia. I lettini costano circa 100 CUP, nessuno controlla nulla e un gruppo può prendersi una fila di lettini all'ombra senza dover contrattare. Se hai bambini piccoli, o qualcuno nel gruppo che non può passare sei ore sotto il sole caraibico, inizia qui anziché alla fermata principale.
Più avanti, Playa Mi Cayito (Santa María, all'estremità orientale vicino alla foce del fiume Itabo) è l'unica spiaggia apertamente LGBTQ+ del paese e lo è da anni. Gruppi grandi, rumorosi e del tutto disinvolti sono la norma più che l'eccezione, non c'è controllo all'ingresso né atteggiamento. I lettini vanno a circa 100-200 CUP, e il ranchón Las Palmitas dietro la sabbia fa cibo e cocktail a qualche centinaio di CUP quando è rifornito. Le strutture qui sono scarse e a volte vuote a seconda di cosa è arrivato quella settimana, quindi porta acqua, porta contanti in banconote piccole e non contare di trovare né l'una né gli altri sul posto.
Playa Boca Ciega (Boca Ciega, tra Santa María e Guanabo) è la proposta opposta. Niente negozi, niente noleggi, niente musica, nessuno che ti vende nulla: un tratto completamente pubblico e del tutto non commerciale dove la cosa più rumorosa è l'acqua. È tutto qui il fascino ed è reale, ma comporta una condizione: porta tutto da casa. Acqua, ombra, pranzo, ghiaccio. Arriva carico o non arrivare.
Guanabo, dove la striscia diventa città
Playa Guanabo (Guanabo, circa 27 km a est) è il capolinea in ogni senso. È dove termina la guagua #A82 (la linea che gli habaneros più anziani chiamano ancora 400), ed è l'unica parte di Playas del Este che è una città viva più che una spiaggia con un parcheggio. La sabbia è più grossolana e scura di quella di Santa María, e chi ti dice il contrario ti sta vendendo qualcosa; non vieni a Guanabo per la sabbia migliore della striscia. Vieni perché ci sono strade. Le casas particulares accettano prenotazioni di gruppo a circa 25-45 $ a camera, i paladares lungo la 5ta Avenida sistemano un gruppo con poco preavviso a 5-15 $ a testa, e ci sono un panificio, una fila in banca, un barbiere, la trama ordinaria che rende possibile un soggiorno di tre giorni e non solo una gita di un giorno.
Per pranzo, Don Peppo (Guanabo, 5ta Avenida) è quello affidabile. È in attività dal 1996, il che su questo viale conta come un'istituzione; altre note pizzerie qui hanno aperto e chiuso in modo imprevedibile e questa no. Lo chef è membro dell'Associazione Culinaria Cubana e la pizza della casa arriva guarnita con frutti di mare. Meno di 7 $ a testa, contanti in CUP, euro o dollari. I gruppi senza prenotazione vanno bene, l'asporto va bene, ci sono tavoli all'interno e all'esterno e l'accesso è senza gradini. Se siete più di otto, chiama il (+53) 7796 4229 un'ora prima e la cucina sarà pronta quando ti siedi.
Dove dormire se un giorno non basta
Alloggiare qui cambia l'aritmetica di un viaggio. Fai il bagno prima di colazione, salti del tutto il bus e sei al riparo da buona parte di ciò che rende stancante una settimana in città. Se preferisci tenere la città come base e venire a est per qualche giorno, la ricerca hotel dell'Avana copre le opzioni centrali, e la guida dell'Avana spiega come si incastrano i quartieri.
Sulla spiaggia stessa, Hotel Atlántico (Santa María) è il nome da sapere, attualmente l'unica struttura Gran Caribe ancora elencata per Playas del Este, visto che i vicini blocchi statali sono scomparsi dai listini. Le camere costano circa 60-110 $ a notte con pernottamento e colazione e accetta gruppi. Non esiste un day pass ufficiale, ma in pratica il bar, il buffet, il ristorante à la carte e la griglia sono utilizzabili anche dai non residenti, il che lo rende una base funzionale per una giornata sulla sabbia: ordina qualcosa, comportati bene e nessuno ti darà fastidio.
Per una famiglia o un gruppo di amici, Aparthotel Terrazas Atlántico (Santa María) è la risposta migliore: appartamenti con una, due e tre camere con cucina propria a circa 45-90 $ per appartamento a notte, più quattro punti ristoro (El Trópico, El Ranchón, El Mojito e la pizzeria El Pronto), tre bar e sale riunioni. Una cucina qui si ripaga, perché trasforma la mancanza di un ingrediente in un contrattempo invece che in una cena saltata. Prenotazioni al (+53 7) 797 1315.
Blau Arenal Habana Beach (Santa María) è l'unica struttura a gestione internazionale della striscia, all-inclusive a circa 90-160 $ a persona a notte, con tennis, campo sportivo, sala giochi e kayak. Consiglialo senza scuse a chi vuole che elettricità, acqua e cibo smettano di essere una trattativa quotidiana; è questo che compra il sovrapprezzo. Escursioni e massaggi costano a parte. Prenota direttamente al (+53) 7 796 3700 o [email protected].
Più a est, oltre la fine della vera e propria costa, il Memories Jibacoa (a est lungo la strada litoranea) è per chi vuole che la spiaggia sia la vacanza e non la scampagnata. Gestito da Blue Diamond e recensito costantemente bene fino al 2026, con quattro ristoranti, cinque bar, una discoteca, campi di pallavolo e basket e uno dei migliori buffet di Cuba. Circa $110–200 a persona a notte in formula all-inclusive, e organizza proprie escursioni guidate in pullman di un'intera giornata in città a circa $60 a testa, il che risolve la questione del trasporto dalla parte opposta.
La parte pratica
Come arrivare. Il Transtur T3 dal Parque Central è l'opzione più semplice: circa 500 CUP o €5 andata e ritorno, ogni quaranta minuti, diretto a Santa María. La guagua #A82 costa una frazione di quella cifra e arriva fino a Guanabo, ma è affollata, lenta e non fatta per bagagli o borse frigo. Un taxi da Habana Vieja è una trattativa: concorda la tariffa prima di salire e stabilisci separatamente il ritorno oppure fissa un orario di prelievo, perché trovare un'auto che ti riporti dalla spiaggia al tramonto è più difficile che trovarne una all'andata. Se guidi tu, è la galleria e poi la Vía Blanca: una mezz'oretta tranquilla.
Contanti. Portali, in tagli piccoli, e portane più di quanto pensi ti serva. Lettini, pranzi nei ranchón, venditori in spiaggia e la maggior parte dei paladar lavorano in contanti, e quaggiù l'accettazione delle carte è nel migliore dei casi inaffidabile e sulla sabbia del tutto assente. Euro e dollari sono ampiamente accettati negli hotel e in alcuni ristoranti, ma ti servono i CUP per qualsiasi cosa costi meno di un pasto. Sulla costa non c'è nessun bancomat affidabile, quindi sistema il denaro in città prima di partire.
Tempistica. Nei giorni feriali è tutto più tranquillo. I fine settimana appartengono alla gente della città ed è proprio per questo che sono più divertenti, ma vai presto e riparti prima dell'ultimo bus. L'acqua è calda tutto l'anno; il caldo è al massimo da luglio a settembre, e la stagione delle piogge porta rovesci pomeridiani che di solito si schiariscono nel giro di un'ora. In inverno l'occasionale norte, un fronte freddo che porta vento e acqua agitata, può paralizzare la costa per un giorno o due, quindi se le tue date cadono a gennaio o febbraio tieni la giornata di spiaggia flessibile invece di fissarla a una data precisa.
Budget. Una giornata fatta per bene, bus andata e ritorno, lettino e ombrellone, pranzo e un paio di drink, si aggira tra i 1.500 e i 2.500 CUP a persona. Una notte sulla costa va da circa $25 in una casa di Guanabo a $160 a testa in all-inclusive, con gli appartamenti con angolo cottura nel mezzo. Porta l'acqua. Porta una maschera se Bacuranao è in programma. E vai di martedì, se proprio puoi.
