En octobre, l'Atlantique cesse de projeter ses vagues par-dessus le mur du Malecón chaque après-midi, l'asphalte de Habana Vieja restitue moins de chaleur qu'en août, et les rues entre Obispo et le port redeviennent praticables à deux heures de l'après-midi. Voilà l'argument honnête pour un voyage d'automne. La version malhonnête passe sous silence les coupures d'électricité, les rayons dégarnis, le restaurant qui met quatre jours à répondre à un e-mail, et le fait que votre carte bancaire est ici essentiellement un souvenir.
La vérité sur un automne à La Havane
L'automne à La Havane, ce sont deux mois différents sous un même nom. Septembre et octobre se situent dans la saison des ouragans de l'Atlantique, qui dure jusqu'à la fin novembre, et leurs pluies arrivent par brèves averses violentes l'après-midi plutôt que par une grisaille continue. Fin octobre, l'humidité se relâche, les soirées sur les toits cessent d'être une épreuve d'endurance, et novembre est le mois que la plupart des gens ont en tête quand ils disent que La Havane bénéficie d'un beau temps. Si vos dates sont flexibles, privilégiez la seconde moitié de la saison. Sinon, prévoyez de la marge au début : un jour perdu à cause du temps dans les premiers jours ne vous coûte rien, une correspondance manquée à la fin vous coûte le voyage.
La grille est l'autre variable, et celle que personne ne peut programmer pour vous. Les coupures d'électricité tournantes sont une caractéristique permanente de la vie cubaine, et si les quartiers touristiques centraux sont généralement moins touchés que les municipalités périphériques, moins souvent ne veut pas dire jamais. Ce que cela signifie en pratique est plus étroit que les gros titres le suggèrent : les restaurants sérieux, les clubs et les meilleurs lieux pour dormir font tourner des générateurs, car une cuisine qui perd sa réfrigération perd son stock. Ce que vous remarquerez, c'est un ascenseur qui s'arrête, une rue qui s'assombrit tôt, une climatisation qui meurt à trois heures du matin, et un téléphone que vous n'avez pas pu charger parce que vous étiez dehors quand le courant est revenu. Emportez une batterie externe et chargez tout dès que vous avez du courant.
L'approvisionnement est la troisième chose. Les menus se réduisent et substituent sans prévenir, et un endroit qui avait du homard le mardi peut ne pas en avoir le jeudi. C'est à cela que ressemble le fait de manger dans un vrai endroit, alors n'y allez pas avec un plat précis en tête.
Où vous dormez compte plus que jamais cette saison. Un générateur, une climatisation qui survit à la soirée et un ascenseur fonctionnel valent la dépense en octobre d'une manière qui n'a pas cours en février, et les établissements ici ouvrent et ferment au rythme du taux d'occupation. La recherche d'hôtels à La Havane est le moyen le plus rapide de voir ce qui prend réellement des réservations pour vos dates plutôt que ce qui existait l'an dernier.
Réservez les deux tables qui comptent avant de prendre l'avion
La Guarida (Centro Habana) est la table la plus difficile de l'île et celle qui mérite l'effort. Vous grimpez un escalier de marbre en ruine dans une demeure décrépie, la même qui a porté Fresa y Chocolate en 1993, en passant devant des cordes à linge et des portes de voisins, et vous arrivez dans des salles à manger et sur un toit qui n'ont rien à voir avec la cage d'escalier. Les plats principaux coûtent environ 15-30 USD. Réservez des semaines à l'avance via sa propre page de réservations, et comprenez qu'un internet capricieux signifie que les réponses peuvent prendre des jours ; sécurisez-la avant de prendre l'avion, pas après l'atterrissage. L'établissement accueille correctement les événements privés et les groupes (mariages, dîners de répétition, réceptions d'entreprise), donc une tablée de douze est une réservation et non une imposition.
Atelier (Vedado) est l'adresse vers laquelle les habitants vous poussent quand vous vous plaignez des prix de Habana Vieja. Il se trouve au Calle 5ta No. 511 altos, derrière le Meliá Cohiba, dans une maison qui ressemble encore à une maison, et la cuisine est sérieuse pour des plats principaux autour de 10-20 USD. La terrasse à l'étage accueille confortablement des groupes de huit à douze personnes, ce qui en fait l'option la plus sensée de la ville pour un groupe qui veut un vrai dîner plutôt qu'un menu fixe. Les réservations se font par téléphone, au +53 7 836 2025. Un véritable appel, pas un formulaire.
Toits-terrasses, une tour de bière et la question du daiquiri
El Cocinero (Vedado) occupe une ancienne usine d'huile de cuisson convertie, avec une cheminée de briques visible à trois rues de là, et sa terrasse sur le toit d'environ 200 mètres carrés est la raison de venir. Les plats principaux tournent autour de 12-25 USD. C'est ouvert tous les jours et fonctionne de façon totalement indépendante de l'usine d'art avec laquelle il partage un terrain, laquelle est sombre. Cela vaut la peine de le savoir, car beaucoup de conseils plus anciens traitent les deux comme une seule sortie. La terrasse est explicitement conçue pour les dîners de groupe, les anniversaires et les privatisations.
El del Frente (Habana Vieja, sur O'Reilly) sert les meilleurs cocktails de Habana Vieja depuis un toit qui ressemble à l'appartement d'un ami : chaises dépareillées, vue sur les toits de tôle et le linge qui sèche, petites assiettes et boissons dans une fourchette de 8-20 USD. La terrasse est vraiment petite, donc au-delà de six personnes, mieux vaut appeler à l'avance. Les mêmes propriétaires tiennent O'Reilly 304 juste en face, où va le trop-plein et qui est une bonne salle à part entière.
El Floridita (Habana Vieja, sur Obispo) sert depuis 1817 et a inventé le daiquiri glacé, qui coûte environ 7,50 USD. C'est sans complexe un arrêt touristique : en grande partie debout, un groupe maison qui travaille dur, des groupes de touristes qui défilent de l'ouverture à la fermeture, et aucune réservation acceptée. Allez-y tôt l'après-midi et vous aurez un bar chargé d'histoire. Allez-y à neuf heures et vous aurez la cohue.
Factoría Plaza Vieja (Plaza Vieja, Habana Vieja) est la meilleure salle pour les groupes de la vieille ville et la moins prétentieuse. Elle brasse sur place les Clara, Oscura et Negra sous le nom Taberna de la Muralla, le service maison est une tour de trois litres pour environ 10-18 USD, il y a une grande terrasse extérieure sur la place et il n'y a aucune sélection à l'entrée. La clientèle est vraiment mélangée, Cubains et visiteurs, ce qui, sur une place autant photographiée, est plus rare qu'il n'y paraît.
À quoi servent les nuits
La Zorra y el Cuervo (Vedado, sur La Rampa) est la cave de jazz la plus connue de Cuba, à laquelle on accède par une cabine téléphonique britannique rouge qui sert à la fois de point de repère et de toute la signalétique. Les portes ouvrent vers 22h et la musique se poursuit jusqu'au petit matin ; le droit d'entrée est d'environ 10-15 USD et inclut généralement une boisson. Il n'y a pas de réservations et la salle contient une centaine de personnes, donc un groupe de plus de six doit arriver à l'ouverture s'il veut s'asseoir ensemble. Les couples peuvent arriver plus tard et rester debout.
Cabaret Tropicana (Marianao) tourne depuis 1939 et est exactement ce qu'il paraît : plumes, gradins en plein air sous les arbres, une troupe de dizaines d'artistes. Les billets coûtent 85-150 USD par personne selon la catégorie de place, le dîner étant vendu séparément, et le rhum et les mélanges sont inclus dans le billet. Le spectacle commence à 22h et dure environ deux heures et demie. C'est conçu pour les groupes, et les arrivées en autocar et les réservations en bloc par les tour-opérateurs y sont la norme. C'est aussi en plein air, ce qui, un mois pluvieux, doit déterminer la nuit que vous choisissez.
Fortaleza de San Carlos de la Cabaña (de l'autre côté du port par rapport à la vieille ville) met en scène le cañonazo chaque soir à neuf heures, une cérémonie ininterrompue du XVIIIe siècle au cours de laquelle des soldats en uniforme d'époque tirent le canon qui annonçait autrefois la fermeture des portes de la ville. L'entrée coûte environ 5-10 USD ; les excursions nocturnes organisées avec transport inclus coûtent environ 25-40 USD et valent la peine rien que pour le retour. La forteresse est vaste et conçue pour les foules, donc la taille du groupe n'a pas d'importance ici, et ses murs vous offrent le meilleur point de vue de la ville sur les toits une fois la nuit tombée.
La saison de ballet et les heures passées à l'intérieur
L'automne est la période la plus forte de l'année au Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso (Paseo del Prado, en bordure de Habana Vieja). Le 29e Festival international de ballet « Alicia Alonso » s'y tient du 28 octobre au 6 novembre 2026, avec des représentations satellites dans deux autres théâtres de la ville, et la salle, qui abrite le Ballet national de Cuba, compte bien plus de mille places, ce qui vous permet réalistement d'obtenir un billet. Même en dehors des soirs de représentation, il y a des visites guidées quotidiennes, terrasse sur le toit incluse, pour environ 600 CUP. Les tarifs des programmes varient.
Quand la pluie de l'après-midi s'installe, le Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba (Habana Vieja, près de Parque Central) est la meilleure façon de passer trois heures en ville. C'est la collection d'art cubain la plus complète au monde, répartie sur deux bâtiments distincts (les œuvres cubaines dans l'un, l'art universel dans le Centro Asturiano) sur un billet combiné unique d'environ 5-8 USD équivalents. Il ferme le lundi, ferme tôt le dimanche, et les horaires peuvent se réduire à court préavis, alors vérifiez le jour même et ne vous fiez à aucun horaire imprimé, y compris celui-ci.
Le Museo del Ron Havana Club (Habana Vieja, San Pedro à l'angle de Sol, face à la douane du port) propose des visites guidées toutes les quinze minutes en espagnol, anglais, français, allemand et italien. Cela coûte environ 15 USD, dure moins d'une heure, est bien conçu pour ce que c'est, et se termine par une boisson plutôt que par une boutique de souvenirs. Réservez si vous êtes plus de quelques personnes.
Au-delà des limites de la ville
Deux des meilleurs sites de La Havane sont loin du centre, et la réponse pratique aux deux est la même. Old Cars Havana (bureau au Obispo 1, Habana Vieja) fait rouler une flotte allant de 1935 à 1960 uniquement sur réservation privée, pas de circuits en autocar partagés, à environ 40-60 USD par voiture et par heure, avec des convois d'environ trois décapotables pour neuf personnes et des minibus pour les groupes plus importants. Ils proposent aussi des journées plus longues vers l'ouest, dans la région productrice de tabac, à un prix nettement plus élevé.
Fusterlandia (Jaimanitas, à une trentaine de minutes à l'ouest du centre) est le résultat de cinquante années passées par José Fuster à carreler sa propre maison puis celles de ses voisins : portails, bancs, toits, façades entières en mosaïque, rue après rue. La maison et l'atelier se visitent librement, portes ouvertes du matin jusqu'à environ 17h, et l'entrée est de 100 CUP, ce qui, aux taux de change de la rue, représente quelques centimes. Le site se trouve sur la ligne 2 du bus à arrêts multiples, donc les arrivées en autocar sont monnaie courante et le milieu de matinée est la fenêtre la plus calme.
Museo Hemingway Finca Vigía (à quinze kilomètres au sud-est du centre) est la maison qu'Hemingway a quittée en 1960, préservée telle qu'il l'a laissée. On découvre l'intérieur à travers les portes et fenêtres ouvertes plutôt qu'en traversant les pièces, si bien que les groupes en autocar défilent à tour de rôle et que la visite est plus courte que le trajet. L'entrée coûte environ 5 USD, plus un supplément pour l'appareil photo. Ces deux visites ont bien plus de sens en une longue journée en voiture qu'en deux allers-retours en taxi.
Le dimanche à midi à Cayo Hueso
Callejón de Hamel (Cayo Hueso, Centro Habana) est la ruelle afro-cubaine de Salvador González Escalona : fresques, sculptures assemblées à partir de baignoires et de pompes, proverbes peints sur les deux murs. N'importe quel jour de la semaine, vous pouvez la parcourir gratuitement et la lire vraiment. Le dimanche, la rumba commence vers midi et la ruelle se remplit épaule contre épaule, ce qui est le véritable attrait et aussi la raison pour laquelle les avertissements sur les pickpockets s'y rattachent. C'est une rue publique, sans videur ni limite de capacité ; emportez de petites coupures pour le groupe, attendez-vous à payer quelques dollars pour une boisson et gardez votre sac devant vous.
Si La Havane vaut le coup cet automne
Oui, à conditions, et chaque condition est logistique. Rien dans cet article n'est amoindri par la saison. La rumba commence toujours à midi, le canon tire toujours à neuf heures, le ballet est à son meilleur précisément ces semaines-là, et il y a moins de monde entre vous et tout cela. Ce que la saison vous coûte, c'est de la préparation : du liquide emporté avec vous, des tables réservées depuis chez vous, un programme qui survit à un après-midi de pluie et de la tolérance pour une ville visiblement en manque de tout. Si cela vous semble trop de friction, attendez le printemps. Si cela vous semble le prix à payer pour voir un lieu comme il se doit, venez, et servez-vous du guide de La Havane pour organiser le reste du voyage autour des points fixes ci-dessus.
Notes pratiques pour un voyage d'automne
Le liquide d'abord. Emportez chaque peso de votre budget voyage en euros ou en dollars américains en espèces, plus une vraie marge de sécurité. Les cartes étrangères sont au mieux peu fiables, les distributeurs ne vous sauveront pas, et les cartes émises par des banques américaines ne fonctionnent pas du tout. Changez par petites sommes au fur et à mesure, gardez l'essentiel dans le coffre de la chambre et ayez sur vous de petites coupures pour les pourboires, les groupes et les droits d'entrée à 100 CUP.
Côté transport, louer une voiture classique à l'heure est la manière efficace de couvrir tout ce qui se trouve hors du centre ; les taxis ordinaires conviennent pour les courts trajets, mais négociez le prix avant que la portière ne se ferme. Habana Vieja, Centro Habana et l'extrémité proche de Vedado se parcourent à pied de l'un à l'autre de jour. Après la tombée de la nuit, prenez une voiture.
Côté timing, de fin octobre à novembre vous offre la meilleure combinaison de températures et de journées sèches, et le festival de ballet tombe justement à ce tournant, du 28 octobre au 6 novembre 2026. Les musées ferment le lundi, la rumba n'a lieu que le dimanche, et le Tropicana commence à dix heures tandis que le canon tire à neuf, ils ne peuvent donc pas partager une soirée.
Côté budget, une journée réaliste (un vrai dîner dans un paladar, des verres sur un toit, un musée et un droit d'entrée dans un club de jazz) revient à environ 60-90 USD par personne hors hébergement. Ajoutez une demi-journée en voiture à 40-60 USD de l'heure, ou un billet pour le Tropicana à 85-150 USD, et prévoyez-les comme les deux gros postes plutôt que de tenter les deux le même jour.
