Een avond in Havana kondigt zich twee keer aan. Eerst wanneer de airconditioners midden in het blok uitvallen en het straatlawaai plots heel dichtbij klinkt, en een minuut later opnieuw wanneer ergens verderop een generator sputterend aanslaat en de bar waar je zat weer terug is. Wisselende stroomonderbrekingen, gerantsoeneerde brandstof en een kaartnetwerk dat buitenlandse creditcards als decoratie behandelt, horen al zo lang bij het ritme van de stad dat iedereen hier (restauranthouders, chauffeurs, lokettisten) een workaround heeft. Leer de hunne en Havana is nog steeds een van de grote wandelsteden van de Amerika's. Kom je aan met de verwachting van een normale stad, dan improviseer je de hele week slecht.
Geld before route
Cash is de dragende beslissing van deze reis, en het loont om die te nemen voordat je ook maar één tafel hebt gereserveerd. Kaarten van Amerikaanse banken werken hier helemaal niet, en niet-Amerikaanse kaarten werken slechts soms, op de plekken waar je het minst op wilt gokken. Zelfs de meest bezochte bar in de oude stad heeft een kaartterminal die standaard weigert. Plan alsof er geen elektronisch geld is in het land, dan word je nooit verrast.
Neem harde valuta mee, euro's of dollars, in schone, ongemerkte biljetten, en neem veel meer kleine coupures mee dan verstandig voelt. Een groot deel van je uitgaven gebeurt in stappen van vijf en tien dollar: een drankje, een fooi voor de muzikanten, een museumticket, een tour. De musea prijzen in Cubaanse peso's en willen peso's, dus je zult op een gegeven moment omrekenen; de restaurants, chauffeurs en cabarets noemen en accepteren met plezier euro's of dollars. Verdeel je geld over minstens drie plekken, op je persoon, in je kamer, in je tas, en tel elke paar dagen wat je nog hebt, want er is geen geldautomaat die je midden in de week redt.
Dus boek en bevestig alles wat duur is voordat je vliegt. Betalen op de avond zelf in cash is normaal; de avond zelf op de avond zelf regelen is dat niet.
Je verplaatsen als de bussen stoppen
Openbare bussen stoppen met rijden om zes uur 's avonds en brandstof is gerantsoeneerd, wat de hele geografie van een dag in Havana hervormt. De afstanden in de oude stad zijn klein, van Plaza Vieja naar de Malecón is een wandeling van twintig minuten, maar alles buiten het centrum van Havana heeft wielen nodig die je zelf hebt geregeld.
NostalgiCar (een gelicentieerd familiebedrijf dat je ophaalt waar je ook verblijft) is de achtervang die je in je telefoon wilt hebben voordat je landt. Ze rijden in gerestaureerde Amerikaanse auto's met vier passagiersstoelen, en stellen konvooien samen als jullie met meer zijn. Boeken gaat via WhatsApp, Messenger of Airbnb, ze rekenen per auto in plaats van per persoon, en ze nemen cash aan in dollars, euro's of peso's. Ritten per uur door de stad zijn het voor de hand liggende toeristische gebruik, maar de rit naar de luchthaven en het halve dagtochtje naar de randen van de stad zijn belangrijker, want daar is het alternatief staan op een weg waar geen bus komt.
Boek de auto voor de uitstapjes die er echt een nodig hebben, het woonhuismuseum, de mozaïekstraten in het westen, en wandel de rest. Na donker is een konvooi auto's simpelweg hoe een groep van acht zich verplaatst.
Een ochtend te voet in Habana Vieja
Begin vroeg. De oude stad is op haar best tussen acht en elf, voordat de hitte in het gesteente trekt en voordat de drukte van het cruiseschip de pleinen vult. Wandel oostwaarts vanaf Parque Central langs Obispo en je doet in een ochtend het meeste wat ertoe doet.
El Floridita (Habana Vieja, bovenaan Obispo) is waar de daiquiri beroemd werd, en het is onbeschaamd toeristisch: de meeste middagen staan er mensen, geen reserveringen, een huisband en een bronzen Hemingway die het einde van de bar stut. Behandel het als één drankje van ongeveer 7,50 dollar of euro, contant betaald, en verwacht dat de kaartautomaat weigert. Kleine groepen passen; een gezelschap van tien blijft in de deuropening steken.
Loop verder naar Plaza Vieja, het plein dat de stad twee decennia lang heeft gerestaureerd, en stop bij Factoría Plaza Vieja (Habana Vieja, aan het plein zelf). Het brouwt zijn eigen clara, oscura en negra ter plaatse, wat de reden is dat het standhoudt wanneer bars die afhankelijk zijn van import droog komen te staan. Het bier komt in hoge gedeelde buizen die zijn gemaakt voor een tafel van zes, er zijn geen reserveringen, en de schaduwrijke zitplaatsen onder de arcade maken het een van de weinige verstandige plekken om het middaguur door te komen. Dagelijks open van twaalf tot middernacht, een paar dollar per buis.
Tien minuten noordwaarts is Museo del Ron Havana Club (Habana Vieja, bij de haven) het betrouwbare binnenuur. Rondleidingen vertrekken elke vijftien minuten in vijf talen, nemen je mee door het werkende schaalmodel van een distilleerderij, en eindigen met een proeverij van de zeven jaar oude añejo. Reserveer vooraf in het hoogseizoen als je met meer dan een paar mensen bent. De bar en winkel nemen cash aan.
Houd de binnenuren achter de hand
De musea van Havana hebben hun openingstijden ingekort, en dat verrast bezoekers die ervan uitgaan dat een grote nationale collectie een natte middag opvangt. Museo Nacional de Bellas Artes — Arte Cubano (Habana Vieja, een blok van Parque Central) is open van donderdag tot zaterdag, negen tot vijf, en alleen op zondagochtend, tien tot twee. Dat is het. Entree is 125 CUP voor het ene gebouw of 200 CUP voor beide, cash in peso's, zonder reservering, met rondleidingen die aan de balie worden geregeld en geen limiet op groepsgrootte.
De collectie is het beste argument in het land voor Cubaanse schilderkunst als een eigen traditie in plaats van een voetnoot bij Europese scholen, en twee uur erin zal alles herkaderen wat je buiten hebt gefotografeerd. Maar je moet eromheen plannen: als je enige vrije middag een maandag is, is dit gesloten, en is het rummuseum de binnenalternatief.
Vedado en de plekken die verlicht blijven
Vedado is waar de twintigste eeuw van de stad zich afspeelde, en waar de stroomsituatie het zichtbaarst wordt beheerd. Hotel Nacional de Cuba (Vedado, op de klif boven de Malecón) opende in 1930 en heeft filmsterren en de maffiaconferentie ontvangen waar de romans maar over blijven schrijven. Het terras en de tuinen zijn open voor niet-gasten zonder enig deurbeleid, drankjes kosten vijf tot tien dollar, en er is dagelijks om tien uur een gratis rondleiding door de geschiedenis van maandag tot zaterdag. Het belangrijkste voor de planning: het heeft noodstroom. Wanneer het blok donker wordt, blijven de ventilatoren en de bar werken, wat het terras de meest betrouwbare plek in Vedado maakt om een stroomonderbreking uit te zitten. De cabaret in de Parisién-zaal draait van vrijdag tot zondag, negen tot twee, en biedt plaats aan groepen. Als je liever slaapt op een plek met een eigen generator dan te gokken, vergelijk dan de tarieven in de wijk met een zoekopdracht naar hotels in Havana en vraag het pand direct naar noodstroom voordat je je vastlegt.
La Guarida (Centro Habana, drie trappen op in een vervallen herenhuis) is het enige restaurant in de stad dat betrouwbaar zijn eigen generator laat draaien en zijn standaard vasthoudt tijdens de tekorten. Ongeveer 25 tot 45 dollar per persoon, en het accepteert groepen en privé-evenementen: bruiloften, zakendiners, recepties. Reserveer weken vooraf per e-mail en accepteer dat antwoorden traag komen, want hun internet komt en gaat zoals alles hier. Boek het ruim voordat je vliegt, niet bij aankomst.
Voor iets rustigers: El Cocinero (Vedado, in de oude fabriek voor bakolie met de bakstenen schoorsteen) is dagelijks open van twaalf tot middernacht en rekent ongeveer 260 tot 640 CUP per persoon. Het kunstcomplex ernaast is voorlopig donker, wat een gelukkige bijwerking heeft: het dakterras, ooit onbereikbaar, is weer toegankelijk. Ga in de schemering voor het terras in plaats van laat voor de nacht, en bel vooraf als jullie met meer dan zes zijn.
Avonden die een black-out niet kan annuleren
Het meest betrouwbare vast onderdeel van de avond in Havana is een stuk achttiende-eeuws militair ritueel. Bij Fortaleza de San Carlos de la Cabaña (aan de overkant van de haven tegenover de oude stad, te bereiken met de auto of het kleine veerpontje) vuren soldaten in historisch uniform stipt om negen uur het cañonazo, elke avond, als herbeleving van het sluiten van de haven. Het fort werd gebouwd nadat de Britten de stad in 1762 innamen, en het is enorm, in de open lucht en volkomen onverschillig voor het elektriciteitsnet, wat de reden is dat het nog steeds plaatsvindt op avonden dat de helft van het programma van de stad dat niet doet. Kaartjes koop je bij de poort voor een paar dollar in peso's, cash, en er is geen deurbeleid of groepslimiet. Kom om 20.15 uur aan als je een plek achter het kanon wilt.
Tropicana (Marianao, in zijn openluchttuin) draait zijn revue al sinds 1939 en heeft elke crisis die erop werd afgevuurd overleefd. Deuren om 20.30 uur, show om 22.00 uur, woensdag tot zondag, 18+ met ID. Het is gebouwd voor groepen, met diner geboekt voor het hele gezelschap en danslessen vanaf vier personen, en met ongeveer 98 tot 110 euro per persoon voor diner en extra's is het duur naar Cubaanse maatstaven. Behandel het als de enige grote avond van de reis in plaats van een gewoonte.
Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso (Habana Vieja, tegenover Parque Central) is met 1.500 stoelen het thuis van het nationale ballet, en toeristenkaartjes kosten ongeveer 10 tot 30 dollar, contant betaald aan de kassa. De programmering is dunner dan vroeger, dus check het bord persoonlijk in plaats van aan te nemen dat er een voorstelling is. De uitzondering is het late najaar: het 29e Internationale Balletfestival loopt hier van 28 oktober tot 6 november 2026, en galavoorstellingen zijn het eerst uitverkocht.
La Zorra y el Cuervo (Vedado, onderaan de trap van de rode telefooncel op La Rampa) is de serieuze jazzkelder van de stad, met plaats voor ongeveer vijftig mensen, met een cover van ongeveer 10 dollar inclusief drankjes. Het staat vermeld als avondopenstelling van tien tot twee, maar late avondlocaties zijn het eerste dat wordt getroffen door de energieschaarste. Loop er overdag langs, check de deur, en bouw pas daarna je avond eromheen. Een groep van meer dan zes moet om 21.30 uur aankomen en verwachten over tafels te worden verdeeld.
Zondagse rumba en de weg naar het westen
Callejón de Hamel (Cayo Hueso, Centro Habana) is één steegje dat kunstenaar Salvador González in 1990 begon te beschilderen en nooit meer stopte, en op zondag klinkt de rumba buiten en akoestisch van rond het middaguur tot vier uur. Het is gratis, het is om één uur schouder aan schouder, en omdat er niets op stroom is aangesloten, is het een van de weinige culturele hoogtepunten die een stroomstoring niet kan raken. Kom vóór twaalf uur als je ergens nuttig wilt staan, en neem kleine briefjes mee voor de muzikanten en de bar.
Een half uur westwaarts in Jaimanitas ligt Fusterlandia (Jaimanitas, Playa): dat is wat er gebeurt wanneer één mozaïekkunstenaar zijn eigen huis betegelt en dan de straat blijft volgen. Het atelier en huis van José Fuster zijn tot ongeveer vijf uur open voor bezoekers, rondlopen is gratis, en de verkoop van tegels en prenten financiert het betegelen van meer muren van buren. Het is volledig in de openlucht en volledig bestand tegen stroomstoringen, wat het de veiligste gok in de stad maakt tegen een verpeste middag.
In de andere richting, vijftien kilometer zuidoostwaarts, bewaart Museo Ernest Hemingway — Finca Vigía (San Francisco de Paula, aan de zuidoostrand van de stad) het huis dat hij tot 1960 aanhield, met de typemachine, de boeken en de boot precies zoals ze zijn achtergelaten. Je kijkt door de ramen naar binnen in plaats van door de kamers te lopen, dus grote groepen staan in de rij en schuiven door in plaats van te verdringen. De entree is bescheiden plus een cameratoeslag, cash, en de openingstijden zijn kort en verschillen per dag, dus bevestig ze voordat je vertrekt en combineer het met een auto die je voor een halve dag huurt, in plaats van om drie uur aan te komen en de luiken gesloten te vinden.
Cash, timing en wat een dag echt kost
Begroot in cash, per dag. Een wandeldag in de oude stad met een museum, een tour, lunch en twee drankjes blijft comfortabel onder de 50 dollar per persoon. Voeg een echt diner toe en je zit op 80 tot 100. De cabaretavond staat op zichzelf op ruim boven de 100 voordat er iets anders bijkomt. Draag een dagvoorraad op zak en laat de rest waar je slaapt.
Over timing: doe de buiten- en wandeldingen in de ochtend, houd één binnenoptie achter de hand voor hitte of regen, het rummuseum, of het kunstmuseum als het donderdag tot zondag is, en houd de avond los totdat je fysiek de deur hebt gecontroleerd van waar je wilt eindigen. Boek het restaurant met generator en de grote show vanuit huis, weken van tevoren. Boek de auto de dag ervoor. Al het andere kun je bij het ontbijt beslissen.
En neem elke dag een zaklamp, een powerbank en een fles water mee, zonder uitzondering. Havana is geen moeilijke stad, maar vierhonderd gram in een tas is het verschil tussen dat een stroomstoring een ongemak is en dat een stroomstoring het einde van je avond betekent. Voor waar je het beste kunt verblijven en hoe de districten met elkaar verbonden zijn, behandelt onze Havana-gids de rest.
