La Vía Blanca file vers l'est hors de La Havane par le tunnel du port, et en une vingtaine de minutes, les derniers immeubles cèdent la place aux raisiniers bord de mer, aux pins nains et à une fine ligne blanche de sable. Les Habaneros appellent tout ce ruban de neuf kilomètres Playas del Este et le traitent comme une infrastructure municipale plutôt que comme des vacances : on y va pour un après-midi avec une glacière et une serviette, on mange quelque chose de frit, on revient couvert de sable. Quand la chaleur et les files d'attente vous ont aplati, et un été havanais aplatit n'importe qui, le remède est à environ 500 CUP et à quarante minutes.
Commencez à Cojímar et prenez le chemin des écoliers
Si vous conduisez ou prenez un taxi, le premier arrêt n'est pas une plage du tout. Cojímar, un village de pêcheurs blotti dans une petite baie à environ dix kilomètres à l'est du tunnel, est l'endroit où Hemingway gardait son bateau et où les hommes qui le manœuvraient buvaient ; le village lui a inspiré Le Vieil Homme et la Mer, et il y a un buste de lui sur la pointe près du petit fort espagnol, coulé à partir de pièces de bateau que les pêcheurs locaux ont eux-mêmes fait fondre. La Terraza de Cojímar (Cojímar) se trouve à une rue de l'eau, avec son long comptoir en bois et son mur de photographies, et c'est une véritable bonne cuisine de la mer : crevettes, vivaneau, la paella si vous êtes assez nombreux pour la justifier.
Elle figure aussi sur tous les circuits en autocar au départ de la ville, ce qui implique deux choses à savoir avant de vous asseoir. Elle prend les grandes tables sans sourciller, et le service peut traîner gravement quand une tablée de trente personnes arrive avant vous. Ouvert tous les jours de midi à onze heures du soir avec de la musique live le soir ; appelez le +53 7 7665151 si vous êtes plus de six. Comptez quelques centaines de CUP par personne pour quelque chose de simple et jusqu'à quelques milliers pour les meilleurs poissons, espèces uniquement. Les couples qui veulent un déjeuner tranquille devraient venir à midi ou après trois heures. Les groupes devraient réserver, tout simplement.
Les plages proches, Bacuranao et Tarará
Playa Bacuranao (Bacuranao, à environ 18 km à l'est) est la première vraie plage en partant de la ville et celle à privilégier quand vous avez une demi-journée plutôt qu'une journée entière. C'est une petite crique en fer à cheval avec un récif tout proche, ce qui lui vaut le meilleur snorkeling des plages proches. Apportez votre propre masque, car rien ne se loue sur le sable. Le compromis est réel : le sable est plus banal et plus grossier que ce qui s'étend plus à l'est, et l'entrée est rocheuse par endroits, ce n'est donc pas la plage pour un tout-petit ni pour quelqu'un qui n'est pas sûr de ses pieds. Derrière, la Villa Bacuranao gérée par Islazul (51 bungalows avec bar, piscine et restaurant) est ouverte et réservable à environ 35–60 $ la nuit et nourrira un groupe sans cérémonie. C'est spartiate. C'est aussi à quinze minutes de la ville.
Playa Tarará (Tarará, à environ 20 km à l'est) est la plus jolie des deux et la plus calme des plages aménagées du ruban. La plage elle-même est publique et personne ne contrôle rien, mais elle se trouve à l'intérieur d'un village de villas et de rues tranquilles, ce qui explique pourquoi elle garde un air étrangement suburbain plutôt que touristique. Parasols et équipements de sports nautiques se louent sur le sable à partir de quelques centaines de CUP. Pour les couples, c'est le choix des plages de l'est : jolie, quasi déserte en semaine, et sans la bande-son des buvettes que l'on trouve plus loin.
Tout ce qui implique un bateau commence à la marina
À côté de la plage de Tarará se trouve le seul véritable opérateur nautique de la côte, Náutica Marlin Tarará (marina de Tarará), qui propose plongée, sorties snorkeling, pêche sportive, voile en catamaran et petits vélos aquatiques pour ceux qui veulent un moteur sans engagement. C'est de loin la réservation de groupe la plus facile ici : un courriel, un bateau, tout le monde à bord. Les plongées et sorties en bateau coûtent généralement 40–90 $ par personne et les petites embarcations sont nettement moins chères. Contactez [email protected] ou le (53 7) 796 02, ou VHF 16/19 si vous êtes déjà sur l'eau.
Réservez un jour à l'avance plutôt que de vous présenter. L'approvisionnement en carburant bouleverse les horaires ici plus souvent que la météo, et un jour de préavis fait généralement la différence entre sortir en mer et s'entendre dire de revenir demain.
Le ruban de Santa María, plage par plage
Playa Santa María del Mar (Santa María, à environ 25 km à l'est) est l'ancre du ruban et mérite son rang. C'est le tronçon doté d'une véritable infrastructure : maîtres-nageurs, kiosques de sports nautiques, buvettes, et chaises longues et parasols qui se louent par blocs, de sorte que dix personnes peuvent s'installer en une seule rangée au lieu d'être dispersées sur le sable. L'entrée est gratuite et il n'y a aucune politique d'accès ; une chaise longue et un parasol coûtent environ 100–400 CUP chacun selon qui loue et l'affluence du jour. Le bus de plage Transtur T3 part du Parque Central toutes les quarante minutes et vous dépose ici pour environ 500 CUP ou 5 € l'aller-retour, ce qui en fait le point d'arrivée par défaut pour quiconque n'a pas de voiture. Les week-ends appartiennent aux Habaneros, bruyants et sociables et très familiaux, à voir une fois, mais le dernier bus de retour à six heures se remplit inconfortablement le dimanche. Venez en semaine si vous voulez de l'espace.
Le seul reproche que l'on fait à Santa María, c'est qu'il n'y a nulle part où s'abriter du soleil. La réponse est à quelques minutes de marche. Playa El Mégano (Santa María, juste à l'ouest de l'arrêt de bus) est le bloc le plus ombragé de tout le ruban et celui que choisissent les habitants, avec des pins qui descendent près du sable. Les transats coûtent environ 100 CUP, personne ne contrôle rien, et un groupe peut s'approprier une rangée de lits à l'ombre sans négocier. Si vous avez de jeunes enfants, ou quelqu'un dans le groupe qui ne peut pas passer six heures sous le soleil des Caraïbes, commencez ici plutôt qu'à l'arrêt principal.
Plus loin, Playa Mi Cayito (Santa María, à l'extrémité est près de l'embouchure de la rivière Itabo) est la seule plage ouvertement LGBTQ+ du pays, et ce depuis des années. Les groupes nombreux, bruyants et parfaitement à l'aise y sont la norme plutôt que l'exception, il n'y a aucun contrôle d'entrée et aucune attitude. Les chaises longues coûtent environ 100–200 CUP, et le ranchón Las Palmitas derrière le sable sert à manger et des cocktails dans les centaines basses de CUP quand il est approvisionné. Les installations ici sont maigres et parfois inexistantes selon ce qui est arrivé cette semaine-là, alors apportez de l'eau, apportez des espèces en petites coupures, et ne comptez pas en trouver sur place.
Playa Boca Ciega (Boca Ciega, entre Santa María et Guanabo) est la proposition inverse. Pas de boutiques, pas de locations, pas de musique, personne pour vous vendre quoi que ce soit : un tronçon entièrement public et totalement non commercial où le bruit le plus fort est celui de l'eau. C'est tout son attrait et c'est un vrai, mais il vient avec une condition : apportez tout vous-même. L'eau, l'ombre, le déjeuner, la glace. Arrivez chargé ou n'arrivez pas.
Guanabo, là où le ruban devient une ville
Playa Guanabo (Guanabo, à environ 27 km à l'est) est le terminus à tous les sens du terme. C'est là que se termine la guagua #A82 (la ligne que les Habaneros plus âgés appellent encore la 400), et c'est la seule partie de Playas del Este qui est une ville qui travaille plutôt qu'une plage avec un parking. Le sable est plus grossier et plus foncé qu'à Santa María, et quiconque vous dit le contraire vous vend quelque chose ; on ne vient pas à Guanabo pour le meilleur sable du ruban. On vient parce qu'il y a des rues. Les casas particulares prennent les réservations de groupe à environ 25–45 $ la chambre, les paladares le long de la 5ta Avenida accueillent une tablée à court préavis pour 5–15 $ par personne, et il y a une boulangerie, une file d'attente à la banque, un coiffeur, la texture ordinaire qui rend possible un séjour de trois jours plutôt qu'une simple excursion d'un jour.
Pour le déjeuner, Don Peppo (Guanabo, 5ta Avenida) est l'adresse fiable. Elle est ouverte depuis 1996, ce qui sur cette avenue équivaut à une institution ; d'autres pizzerias bien connues ici ont ouvert et fermé de façon imprévisible et celle-ci non. Le chef est membre de l'Association culinaire cubaine et la pizza maison est garnie de fruits de mer. Moins de 7 $ par personne environ, paiement en espèces en CUP, euros ou dollars. Les groupes sans réservation sont acceptés, la vente à emporter aussi, il y a des tables à l'intérieur et à l'extérieur et l'accès est sans marche. Si vous êtes plus de huit, appelez le (+53) 7796 4229 une heure à l'avance et la cuisine sera prête quand vous vous asseoirez.
Où dormir si une journée ne suffit pas
Dormir ici change l'arithmétique d'un voyage. Vous nagez avant le petit-déjeuner, vous sautez complètement le bus, et vous êtes à l'abri d'une bonne partie de ce qui rend une semaine en ville fatigante. Si vous préférez garder la ville comme base et venir à l'est pour la journée, la recherche d'hôtels à La Havane couvre les options centrales, et le guide de La Havane explique comment les quartiers s'articulent.
Sur la plage même, l'Hotel Atlántico (Santa María) est le nom à connaître, actuellement le seul établissement Gran Caribe encore référencé pour Playas del Este, les blocs d'État voisins ayant disparu des registres. Les chambres coûtent environ 60–110 $ la nuit en formule petit-déjeuner et il accepte les groupes. Il n'y a pas de pass journée officiel, mais en pratique le bar, le buffet, le restaurant à la carte et le grill sont accessibles aux non-résidents, ce qui en fait une base utile pour une journée sur le sable : commandez quelque chose, tenez-vous bien, et personne ne vous ennuiera.
Pour une famille ou un groupe d'amis, l'Aparthotel Terrazas Atlántico (Santa María) est la meilleure réponse : des appartements d'une, deux et trois chambres avec leur propre cuisine à environ 45–90 $ par appartement et par nuit, plus quatre restaurants (El Trópico, El Ranchón, El Mojito et la pizzeria El Pronto), trois bars et des salles de réunion. Une cuisine vaut son pesant d'or ici, car elle transforme une pénurie d'un ingrédient en simple inconvénient plutôt qu'en soirée sans dîner. Réservations au (+53 7) 797 1315.
Le Blau Arenal Habana Beach (Santa María) est le seul établissement à gestion internationale du ruban, en formule tout compris à environ 90–160 $ par personne et par nuit, avec tennis, court de sport, salle de jeux et kayaks. Recommandez-le sans excuse à quiconque veut que l'électricité, l'eau et la nourriture cessent d'être une négociation quotidienne ; c'est ce que le supplément achète. Excursions et massages en supplément. Réservez directement au (+53) 7 796 3700 ou [email protected].
Plus loin à l'est, au-delà de la fin de la bande côtière proprement dite, Memories Jibacoa (vers l'est le long de la route côtière) s'adresse aux lecteurs qui veulent faire de la plage le séjour plutôt qu'une simple sortie à la journée. Exploité par Blue Diamond et régulièrement bien noté jusqu'en 2026, avec quatre restaurants, cinq bars, une boîte de nuit, des terrains de volley-ball et de basket et l'un des meilleurs buffets de Cuba. Environ 110–200 $ par personne et par nuit en tout-inclus, et l'établissement organise ses propres excursions guidées d'une journée en autocar vers la ville à environ 60 $ par personne, ce qui résout la question du transport dans l'autre sens.
Le versant pratique
S'y rendre. Le Transtur T3 depuis Parque Central est l'option la plus simple : environ 500 CUP ou 5 € l'aller-retour, toutes les quarante minutes, direct jusqu'à Santa María. La guagua #A82 coûte une fraction de ce prix et va jusqu'à Guanabo, mais elle est bondée, lente et peu adaptée aux bagages ou aux glacières. Un taxi depuis Habana Vieja se négocie : convenez du prix avant de monter, et soit vous convenez séparément du retour, soit vous fixez une heure de prise en charge, car trouver une voiture pour revenir de la plage au coucher du soleil est plus difficile que d'en trouver une à l'aller. Si vous conduisez, c'est le tunnel puis la Vía Blanca, une demi-heure sans difficulté.
Liquide. Emportez-en, en petites coupures, et emportez-en plus que vous ne le pensez. Les transats, les déjeuners aux ranchóns, les vendeurs de plage et la plupart des paladares sont des commerces au comptant, et l'acceptation des cartes ici est au mieux aléatoire et inexistante sur le sable. Les euros et les dollars sont largement acceptés dans les hôtels et dans certains restaurants, mais vous aurez besoin de CUP pour tout ce qui coûte moins qu'un repas. Il n'y a pas de distributeur fiable sur la bande côtière, alors réglez la question de l'argent en ville avant de partir.
Le bon moment. Les jours de semaine sont plus calmes partout. Les week-ends appartiennent à la ville et n'en sont que plus agréables, mais partez tôt et repartez avant le dernier bus. L'eau est chaude toute l'année ; la chaleur atteint son pic de juillet à septembre, et la saison des pluies apporte des averses d'après-midi qui se dissipent généralement en moins d'une heure. En hiver, le norte occasionnel, un front froid qui apporte du vent et une mer agitée, peut aplatir la bande côtière pendant un jour ou deux, donc si vos dates tombent en janvier ou en février, gardez la journée à la plage flexible plutôt que de la fixer à une seule date.
Budget. Une journée bien organisée, bus à l'aller et au retour, un transat et un parasol, le déjeuner et deux ou trois verres, revient à environ 1 500–2 500 CUP par personne. Une nuit sur la bande côtière va d'environ 25 $ dans une casa de Guanabo à 160 $ par personne en tout-inclus, les appartements avec cuisine se situant entre les deux. Emportez de l'eau. Emportez un masque si Bacuranao figure sur votre liste. Et partez un mardi si vous le pouvez.
